Греция
Содержание
Коринф — Афины — остров Патмос — Афины
Коринф
сентябрь 2019г.
В Афины летела 3,5 часа утренним рейсом Аэрофлота. Это лучший вариант, если вы не остаетесь в столице, а едете дальше. Мне нужно было из аэропорта ехать в Коринф и делать это днем гораздо удобней и комфортней.
Привычное нам название города Коринф звучит по–гречески как Коринтос. Коринф древний полис Греции, располагающийся на Коринфском перешейке между Ионическим и Эгейскими морями.
Друзья подсказали оптимальный и недорогой способ добраться до Коринфа – поезд. Ж/д станция находится через дорогу от аэропорта. Поезд в Коринф отправляется каждый час, с той же станции идут поезда метро.
Билеты на поезд покупаются на первом уровне вокзала, далее на два уровня ниже к платформам.
Немного боялась пропустить поезд, поэтому сразу прошла вниз, еще переживала за выход на нужной станции. Но мне сказали, что остановки дублируют на английском и еще мне помог график движения поезда с указанием станций. Плюс моя поездка осложнялась одной пересадкой. Поезда до Коринфа ходят напрямую, конечная станция Киато. Но осенью, когда я была, делали расширение ж/д путей и нужно было переходить с поезда на поезд. Станция пересадки Като Ахарне. Когда мне их говорили, больше шла ассоциация с Японией, чем с Грецией.
Купленные билеты нужно компостировать при выходе из вокзала к платформам либо их проверяют непосредственно в поезде. Это лучше уточнить в кассе. У меня было и так, и так.
На платформе, где идет поезд, висит электронное табло с расписание прибытия поезда. Поезд в Киато прибыл вовремя, я зашла в вагон и села лицом к бегущей строке, на которой высвечивались названия станций.
До станции пересадки – Като Ахарне ехать минут 20, далее переход на противоположную сторону платформы. Делать переход нужно оперативно, так как поезд до Киато прибывает через 2 мин. Т.е. пока ты выходишь, он подходит.
До Коринфа осталось проехать минут 30-40. Ближе к городу поезд проезжает вдоль Эгейского моря. Синева моря, конечно, притягивает взор.
Самое интересное,что Коринф находится на Ионическом море, а на территории города есть Коринфский перешеек, который соединяет Эгейское и Ионическое моря.
Вот и Коринф – одна из наиболее древних областей Греции.
Первые жители, вероятно, явились морем с востока не позднее 4000 до н.э., и здесь выросло процветающее неолитическое поселение, располагавшееся вокруг невысокого холма, на котором был впоследствии возведен храм Аполлона. Первые обитатели были отличными гончарами, умели делать из кремния и обсидиана острые режущие инструменты и вытесывать каменные и глиняные фигурки, которые служили объектами поклонения.
На территории Древнего Коринфа можно увидеть храм Аполлона VI в. до н.э. Поблизости до наших дней сохранились таблички, на которых указано, что постройка была возведена именно в честь Аполлона, что также подтверждается упоминанием Павсания во II в. до н.э.
Территории Древнего Коринфа большая, и по ней можно долго бродить, чтобы рассмотреть другие руины от храмов и домов и представить, как жили древние коринфяне.
В Коринфе я пробыла один день с ночевкой. Меня встретили греческие друзья, и после поезда сначала заехали в отель Ephira Hotel, чтобы оставить вещи. Отель оставляет желать лучшего, но он очень удачно расположен – в самом центре города.
Из отеля сразу отправились на территорию Древнего Коринфа. В брошюре можно найти сайт и телефоны.
Достаточно подробные упоминания о Коринфе можно встретить у апостола Павла. Город, который он увидел, был всего столетие назад восстановлен Юлием Цезарем практически из руин, но своими размерами более чем в 5 раз превосходил Афины.
Апостол Павел пришёл в Коринф из Афин, где в течение 1,5 лет проповедовал об Иисусе Христе. Из литературных источников следует, что впервые апостол очутился в Коринфе в 51 г. I в., когда и основал коринфскую христианскую общину, и вновь посетил город в 58 г.
Коринфская церковь доставляла Павлу немало хлопот в связи с царившими в сердцах людей разделениями и безнравственностью. В связи с этим Павел пишет им три послания, из которых два дошли до нашего времени, а третье было утеряно. Учёные считают, что в Коринфе Павлом было также написано послание к Римлянам. До сих пор жители считают апостола Павла покровителем города, хотя символом города является мифологический Пегас.
На территории Древнего Коринфа сохранились священный источник и трибуна (Бема). Именно с этого места апостол Павел смело проповедовал Иисуса Христа перед Галлионом, проконсулом Ахайи.
Для людей, изучающих Библию, оживает реальная история, сохранившаяся для нас в Библии, в книге Деяния Апостолов, в 18 главе, начиная с 12 стиха и далее. Из этого литературного памятника мы узнаём, что Галлион не стал слушать жалобы евреев на апостола Павла, и не пожелал быть судьёй в вопросах веры. По описанию философа Сенеки, Галлион был симпатичным и приветливым человеком. Но он не смог спастись от немилости императора Нерона, хотя и пытался льстить последнему, и был казнён. Галлион был первым европейским судьёй, который смело выступил за принцип полной свободы совести.
Рядом с Древним Коринфом находится храм,
на территории которого можно прочесть на нескольких языках отрывок из Первого послания к Коринфянам святого апостола Павла:
ГЛАВА 13.
1 Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий.
2 Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви,- то я ничто.
3 И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4 Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, 5 не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, 6 не радуется неправде, а сорадуется истине; 7 все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.
8 Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится.
9 Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем; 10 когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится.
11 Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенческое.
12 Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан.
13 А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше.
От Древнего Коринфа поднимаемся к Акрокоринфу.
Акрокоринф — величественная крепость, возвышающаяся на огромной монолитной скале на высоте 575 м. В переводе с греческого это название означает «Верхний Коринф». Общая протяженность стен крепости, которые располагаются в три ряда, составляет 2 км.
Вход уже был закрыт, поэтому полюбовались крепостными стенами снаружи и взглянули на город с высоты. Считается, что от Акрокоринфа открывается самый красивый вид на город.
О современном центре города в следующей части.
Современная часть города вновь напоминает о христианской истории, связанной с апостолом Павлом. Именно ему посвящен Кафедральный собор в центре города.
Нет никакой информации о древнем храме и храме в средневековом Коринфе. Известно, что новый храм восстановлен после землетрясения 1858 г. С этого периода начинается история собора святого Павла.
Храм представляет собой купольную церковь с тремя приделами и две башни-колокольни. Храм получил серьезные повреждения из-за еще одного землетрясения в 1928 г., который совершенно уничтожил новый Коринф. По инициативе тогдашнего Митрополита Коринфа Дамаскина (1922 — 1938) в последующем Архиепископа Афинского и всея Греции был построен новый Кафедральный собор. Подробнее можно почитать на сайте http://www.imkorinthou.org/index.php/2010-12-10-18-44-55
К храму мы приехали под вечер, во дворе храма почти никого не было и стояла необыкновенная тишина, только ветер шумел флажками Греции на территории храма.
Когда мы зашли, в храме там уже закончилась служба. Мы приложились к иконе апостола Павла и неспешно прошлись по храму, изучая фрески с изображениями святых и храмовые иконы.
На память о посещении храма и Коринфа Георгиос подарил икону апостола Павла.
Из храма отправились на Коринфский перешеек, благодаря которому соединяется Ионическое и Эгейское моря. Длина канала 6 км, ширина 27 м, а высота стен доходит до 76 м. Построен в конце XIX в.
Вид здесь, конечно, впечатляющий, необыкновенной синевы море и зеленые горы.
К сожалению, в горах случился пожар, и авиация целый день пыталась его потушить.
Поужинали мы в центре города, после чего прошлись по площади до Пегаса, а потом по набережной.
Пегас считается символом города.
По легенде в Коринфе у источника находилось стойло Пегаса. Пегас был и первым символом и гербом Коринфа. Изображение богини Афины в коринфском шлеме было очень популярным не только в Коринфе, но и на всём Пелопоннесе и за его пределами. В сюжетах Коринфской керамики часто повторяется образ богини-воительницы Афины в коринфском шлеме.
***
Второй день в Коринфе начался с прогулки на пляж Ионического моря. Купаться не стала, чтобы не таскать мокрые вещи. Просто прошлась вдоль необыкновенной голубизны моря до скульптуры Диогена и Александра Македонского.
Но просто пройти по песочку не смогла и, закатав брюки,продолжила прогулку в воде. Какая же она оказалась теплая и приятная.
Скульптура Диогена и Александра Македонского находится чуть в стороне от моря, и если не идти к ней целенаправленно, т.е. не искать ее глазами, то можно пройти мимо.
История встречи великих людей, изображенная в скульптуре такова:
«Когда Александр Македонский, пришёл в Аттику, то, разумеется, захотел познакомиться с прославленным «маргиналом», как и многие прочие. Плутарх рассказывает, что Александр долго ждал, пока сам Диоген придёт к нему засвидетельствовать своё почтение, но философ преспокойно проводил время у себя. Тогда Александр сам решил навестить его. И, найдя Диогена в Крании (в гимназии неподалёку от Коринфа), когда тот грелся на солнце, подошёл к нему и сказал: «Я — великий царь Александр». «А я, — ответил Диоген, — собака Диоген». «И за что тебя зовут собакой?» «Кто бросит кусок — тому виляю, кто не бросит — облаиваю, кто злой человек — кусаю». «А меня ты боишься?» — спросил Александр. ««А что ты такое?», — спросил Диоген, — зло или добро?» «Добро», — сказал тот. «А кто же боится добра?» Наконец, Александр сказал: «Проси у меня чего хочешь». «Отойди, ты заслоняешь мне солнце», — сказал Диоген и продолжил греться. На обратном пути, в ответ на шутки своих приятелей, которые потешались над философом, Александр якобы даже заметил: «Если бы я не был Александром, то хотел бы стать Диогеном». По иронии судьбы Александр умер в один день с Диогеном 10 июня 323 года до н. э.
После «морской прогулки» встретились за обедом с друзьями в центре города в очень уютном и зеленом кафе, где приятно спрятаться от палящего солнца.
После обеда зашли за билетами на паром. Билеты я заказала и оплатила еще в Москве, здесь же мы зашли только за бумажными вариантами. На паром пускают только по бумажным билетам и их можно забрать либо в офисе компании, либо распечатать непосредственно в порту.
Если вы соберетесь на остров Патмос и вам будут нужны билеты на паром (не только на Патмос), то я пользовалась услугами компании http://firmatravel.gr. Сайт очень удобный и билеты разных категорий покупаются в режиме онлайн.
Забрав билеты, вернулись в отель за вещами, а потом поехали на поезд. Поезд, проходящий через Коринф, идет прямо в порт. Я поехала пораньше, так как причал № 1 в порту находится далековато от железнодорожной станции.
Благодарю Георгиоса и Карину за теплый и по-домашнему оформленный прием в Коринфе и Греции.
Коринф — Афины – остров Патмос
Из Коринфа в Афины — порт Пирей я отправилась на том же поезде, что и ехала из Афин в Коринф.
Когда едешь из Коринфа, порт Пирей оказывается конечной станцией поезда. Хорошо, что со станции один выход улицу. Территория порта огорожена и ее сразу видно.
В билетах на паром пишут причал, у меня был причал № 1. По карте мы смотрели, что до него можно дойти пешком. Дойти и правда можно, но причал № 1 самый дальний, и идти до него с чемоданом по жаре не очень приятное занятие. Потому добираться до причала №1 лучше на автобусе.
Пока шла к причалу, увидела огромный храм, хотела в него вернуться, но дойдя до причала, сил хватило только сидеть и ждать, когда будут пускать на паром.
Никогда ранее я не была в международных портах и огромные корабли-лайнеры и паромы оказались для меня приятным открытием. Высота человеческой мысли и умение рук, которые создали такие машины, не поддается описанию. Можно только смотреть и восхищаться как такая громадина скользит по морской глади, причем достаточно быстро, и не тонет. Потом еще подумала, это какая же глубина здесь, что такие махины здесь стоят. Порт – это удивительное и гармоничное сочетание природы и человеческих творений.
Паром наш отправлялся в 19.00, а посадка началась в 16.00. Пока ждали посадки сидели в тенечке и смотрели как заезжают фуры на паром.
Рядом с причалом есть мини кафе и лавочки, к сожалению, административное здание было на ремонте, и всем пришлось ждать в изнурительной жаре.
Но вот посадка началась, я же перед заходом на борт, пошла вдоль парома, так хотелось разглядеть эту махину.
Пассажиров с чемоданами запускают там же, где заезжают фуры. Нужно оказывается оставить чемодан внизу и потом только подняться наверх на свой уровень, где размещаются пассажиры.
В пароме более 8 уровней. Нижние уровни под транспорт, включая огромные фуры. На 6 и 7 места для сидения, кафе, ресторан и магазин. Есть, конечно, и выходы на палубу.
Цены на пароме не самые маленькие, поэтому лучше купить еду в городе.
Если же вы, захотите поесть, то конечно, это лучше сделать в ресторане, а не в баре, где только напитки и бутерброды всех видов.
Перед ужином нашла свое место (называется оно air seat) и пошла дальше на разведку. На этом же этаже были бар, кафе и ресторан. Но последний открывался только в 20.00. Поэтому взяла кофе в баре и отправилась на палубу. Мне очень хотелось посмотреть закат.
Что я и сделала, взяла стул и стала смотреть один из самых красивых моментов в жизни — закат. Поистине, когда наблюдаешь руку Творца, понимаешь, что лучше ничего быть создано не может. Да мы можем создавать красивые вещи и творения, но все они лишь копии.
Когда совсем стемнело и похолодало отправилась поесть. В ресторане я встретилась с удивительным монахом-старичком. Такой от него исходил свет, что я невольно сравнила его со старцами, которые излучают свет и любовь. Особенно это контрастировало с другими людьми и на фоне сопровождающих старца, уж больно они были серьезны и напряжены. Геронда же молчал и улыбался.
На остров паром приходит в Скала в 3.15. Городок Скала, где расположен порт считается самым большим и оживленным на острове, но ночью тут царит тишина и непонятно куда идти.
По московским меркам, городок совсем маленький, например, расстояние от порта до отеля, где я остановилась по прямой минут 10-15, но ночью не зная города, лучше не ходить, улочки очень путанные и чаще всего без названия.
Если вы приехали первый раз, возьмите такси либо попросите, чтобы вас встретили из гостиницы. Я сделала именно так, друзья позвонили хозяину гостиницы из Коринфа с просьбой встретить, и он любезно согласился это сделать, так что в отеле я оказалась довольно быстро.
Я выбирала отель ближе к центру и основным объектам посещения: пещера Апокалипсис и монастырь св. Иоанна Богослова.
Если смотреть на карту острова, то отель Armyra Hotel (Skala Chochlaka, Скала, 85500, Греция) будет четко на противоположной стороне от порта на берегу моря.
Когда море неспокойно, его очень хорошо слышно даже в закрытом номере. Номер у меня, к сожалению, был на сторону гор, точнее и гор не было видно, так как отель построен у подножия. Поэтому, если выберете этот отель, то бронируйте с видом на море. Меня же море радовало утром, когда выходила завтракать. Такие завтраки у меня были еще только на острове Мадейра.
Что мне не понравилось в Греции и на острове, так это сплошь закрытые окна. Конечно, я понимаю, что солнце здесь палит нещадно, но не могу я привыкнуть к закрытым наглухо окнам, что ни один лучик не пробивается внутрь.
После заселения и выяснения подробностей о пещере и монастыре, отправилась отдыхать.
Вид утром из отеля со второго этажа и с площадки на первом.
Остров Патмос
Пещера Откровения (Апокалипсис)
Остров Патмос – драгоценнейшее украшение всего православия, но действительно редкая жемчужина в паломничествах русских православных христиан.
Если они здесь и бывают, то несколько часов в рамках экскурсии с других островов. Крошечный остров (34 км кв.) Патмос затерян в Эгейском море и находится на северной окраине архипелага Додеканес. Исторические свидетельства об острове весьма скудные. Единственное исключение составляет Фукидид (460-396 гг. до Р.Х.), который в III книге своего труда упоминает: «Пахет преследовал лакедемонян до берегов скалистого острова Патмоса». Позже Страбон (65 г. до Р.Х. — 23 г. от Р.Х) сообщит об умеренном климате и «плодородной земле острова». Сегодня остров Патмос по-прежнему большей частью безлесен и скалист.
Сосны на острове стали сажать монахи, и сегодня благодаря их трудам, мы можем не только любоваться величественными соснами, но и вдыхать ароматный и полезный запах хвои.
Название Патмос, как гласит путеводитель по острову, произошло от названия горы Латмос в Малой Азии.
Справочно: Латр, или Латрос, древний Латмос, – это монашеский центр в Карии, к северо-западу от города Милета. Его многочисленные крепости, укрепленные монастыри и пещеры пустынников были расположены на островах Ираклийского озера (Бафа), а также восточнее, на склонах горы Латр (тур. Бешпармак). Имена большей части этих обителей нам не известны. О ранней истории этого монашеского поселения мы знаем немного. Согласно местному преданию, Латр был заселен в VII веке монахами, бежавшими после арабского вторжения на Синай. Латрский игумен Исидор присутствовал на II Никейском (VII Вселенском) Соборе, состоявшемся, как известно, в 787 г. Когда в начале X века знаменитый преподобный Павел Латрский пришел в эти места, он обнаружил, что там уже существовали три обители – Келливарская, Спасителя и Карийская. Преподобный Павел основал там новый монастырь, которому дал имя Стилос, то есть «Столп». Предполагают, что назван он был в честь святого покровителя этого подвижника – апостола Павла, который нередко именуется «столпом Церкви». Однако храм монастыря был посвящен Пресвятой Богородице. Император Лев VI Мудрый даровал этому монастырю ряд владений и земельных угодий.
В XI в. преподобный Христодул Патмосский был игуменом монастыря Стилос, а также «протом» всего сообщества монастырей Латра, составлявших своего рода конгрегацию, по-видимому, напоминавшую средневековую Афонскую.
Особенно процветали Латрские обители в годы существования так называемой Никейской империи (византийского государства, образовавшегося после захвата Константинополя в 1204 г. крестоносцами и просуществовавшего до возвращения города Михаилом Палеологом в 1261 г.). Так, из документов Вселенского Патриархата мы узнаём, что в 1222 г. 11 латрских монастырей были под началом кафигумена и архимандрита, причем этот титул оспаривался настоятелями двух обителей – Стилоса и Келливарской. Однако в конце XIII в. Латр испытывает упадок в результате все большего распространения турок в Малой Азии. В это время в Келливарской обители, например, насчитывается всего девять монахов. С XIV в. о Латрских монастырях в источниках более не упоминается.
Первые жители острова Патмос были карийцы, дорийцы и ионийцы. Покровительницей острова считалась богиня Артемида. На месте раскопок ее храма несколько веков позже в поселении Хора был построен великий монастырь святого Иоанна Богослова святым Христодулом. С этого времени начинается заселение острова. Сейчас поселение Хора – столица острова, а монастырь – крупнейшее укрепление в Эгейском море.
Остров Патмос еще называют островом Откровения и младшим братом монашеской республики Афон. Патмос освящен присутствием апостола Иоанна и остается в сознании христианского мира как земля, на которой была создана одна из священных книг нашей веры – Апокалипсис (с греч. – Откровение). Апостол был сослан на остров в 95 г. после Р.Х. С тех пор, когда изгнанный апостол оставил свои следы в пещере и отпечатки рук на скале писания, Патмос обрел святость и получил привилегию считаться святым островом.
«Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царствии и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: Я есмь Альфа и Омега, Первый и Последний; то, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам…».
На острове Иоанн продолжает проповедь Христа среди жителей острова и основывает Патмосскую церковь. Обитал он в одной из многочисленных островных пещер, в которой и принял чудесное Откровение.
От моего отеля до пещеры 1 км, до монастыря 4 км.
Подъем идет наверх. Монастырь расположен в столице острова Хоре и это самая высокая точка острова.
Хозяин отеля был удивлен, что я хочу идти пешком такое расстояние, меня же эти расстояния не пугают. Однако он довез меня до пещеры, а я попутно смотрела дорогу, чтобы вернуться и не заблудиться.
До пещеры нужно идти по главной дороге.
Пещера, где происходили события, находится на территории, которая в настоящее время принадлежит монастырю. Вход на территорию, где находится пещера, можно узнать по воротам с указателями.
Пройдя прямо от ворот, мы оказываемся у входа, но это еще не пещера.
Над пещерой надстроены строения, которые относятся к монастырю. В одном из них музей с художественными работами.
А вот чуть ниже как раз вход в пещеру
Чтобы попасть в пещеру нужно пройти небольшое расстояние под землей, сейчас там находится церковная лавка и размещены древние иконы. Вход в саму пещеру чуть вниз.

Скамеечки из камня сделаны при входе в пещеру, там же можно взять юбки.
В пещере слева и справа находятся иконы апостола. Меня больше всего поразили глаза апостола на иконе слева.
Рядом с иконами находятся свечи, которые можно здесь же и поставить. В пещере находятся два алтаря.
О произошедшем здесь рассказывают либо экскурсоводы, либо монах.
Изначально пещера была с одной кельей, сейчас она поделена на три части — это произошло после Гласа Божия, который услышал апостол и упал на камни.
Трещину от Гласа можно наблюдать на верху пещеры. Там, где спал и куда упал апостол, место огорожено, верующие могут прикоснуться к тому месту, где остался след от руки апостола и непосредственно к «столу», где был написан Апокалипсис.
Около «стола» у царских врат находится икона «Видение Иоанна». Оригинал иконы находится в пещере.
В пещере поставлены стулья и скамейки, многие верующие любят здесь посидеть и послушать себя.
Иногда можно попасть на службу в пещере, которая начинается в 7 утра. Записки на службу можно оставить на окне в пещере либо передать непосредственно монаху в пещере.
Из пещеры отправилась в монастырь святого Иоанна Богослова в Хоре.
Чтобы попасть в монастырь не нужно выходить за ворота с территории, где расположена пещера, на главную дорогу, а сразу от пещеры подняться наверх. Ступени ведут до Патмосской школы. Далее булыжная дорожка наверх.
Путь в Хору непростой, но виды на море и город Скала прекрасны. К тому же это короче, чем по главной дороге для транспорта.
В 2006 г. монастырь, пещера и селение Хора были провозглашены памятниками всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Монастырь святого Иоанна Богослова
Божественный Иоанн возвратился в Эфес, откуда был изгнан, в сентябре 96 г. от Р.Х. После издания Константином Великим Миланского эдикта возобладала свобода вероисповедания, и таким образом с IV в. остров стал полюсом притяжения, местом паломничества христиан. VII в. стал переломным периодом для Патмоса, который, как и большинство островов Эгейского моря, подвергался опустошительным набегам арабов. Остров Патмос оставался необитаемым до конца XI в.
В те времена на г. Латрос в Малой Азии монашествовал преподобный Христодул из Вифании. Набеги турков-сельджуков вынудили Христодула перебраться на остров Кос. Позже Христодул отправился в Константинополь и попросил у императора Алексея I Комнина (1081 — 1118) отдать ему остров Патмос взамен острова Кос. Патмос был пожалован в 1088 г.
Началось строительство монастыря. В монастыре до наших дней сохранилась икона святого Иоанна Богослова – подарок Алексея I Комнина. Сегодня монастырь находится на том же месте, где его основал святой Христодул.
В монастырь я попала чудом, время уже было около 13, когда я добралась до Хоры.
Какой дорогой идти к монастырю не знала. Думала, что пойду тогда вечером. Тут заметила спускающихся людей и пошла по их пути. Вышла еще на одну улочку и тут почувствовала запах фимиама.
Пошла на него и не ошиблась, почти перед главными воротами монастыря торговцы всякой всячиной возжигают ладан.
Вместе с группой итальянских туристов я прошла в монастырь. Вход в монастырь устроен как в крепости, нужно пройти несколько защитных уровней прежде, чем попасть к главным воротам.
Монастырь расположен на самой высокой точке острова на скалистом выступе высотой 216 м над уровнем моря и его видно со всех сторон, стены обители имеют высоту 15 м. В монастырь, который служил в свое время еще и крепостью, и убежищем для жителей от пиратов, ведет только один вход. Над входом можно увидеть отверстие, из которого выливали кипящее масло, чтобы предотвратить вход неприятеля.
В 1088 г. одновременно со строительством монастыря начинается и развитие острова. К заслугам монахов можно также отнести ароматный и полезный воздух острова, монахи монастыря первые стали сажать хвойные деревья на острове.
Основатель монастыря не только стал носителем великой аскетической традиции монастырей Латроса, но и, будучи просвещенным монахом, позаботился о том, чтобы перенести сюда богатую библиотеку с замечательными книгами и рукописями, которые сегодня являются бесценным духовным наследием.
К сожалению, пиратские набеги вынудили преподобного покинуть монастырь и перебраться на остров Эвбею, где 16 марта 1093 он почил в Боге. В своем завещании он просит перенести его останки на Патмос, что было сделано после того, как набеги прекратились. Сегодня его мощи находятся в раке, находящейся в посвященной преподобному часовне у юго-западной стороны собора.
В 1132 г. Вселенский Патриарх Иоанн IX Агапит провозгласил монастырь ставропигиальным. Позже монастырь, живущий по заветам преподобного Христодула, дал миру двух патриархов — Афанасия Антиохийского (1156-1170) и Леонтия Иерусалимского (с 1176 г.). К концу XII в. монастырь насчитывал 150 монахов.
После владычества крестоносцев в Константинополе в 1204 г. большинство островов Эгейского моря были поделены между завоевателями. Патмосом завладели венецианцы (1207 г.), при них монастырь продолжал процветать на протяжении всего XIII в.
К началу XIV в. почти вся Малая Азия перешла под контроль тюркских племен. В 1309/10 году рыцари-иоанниты захватили Родос, а затем постепенно почти все острова Додеканеса. Несмотря на множество испытаний, в XIV — XV вв. монастырь вновь переживает духовный и экономический расцвет. Обогатилась библиотека, приобретены иконы, утварь и другие ценности.
В поствизантийскую эпоху Патмос не был захвачен турками. За два года до падения Константинополя (1453 г.) остров посетил султан Мухаммед, тогда был заключен договор, содержащий благоприятные условия для монастыря. Монастырь сохранил многие их прежних привилегии. Султан Мухаммед II подарил монастырю большую лампаду, сохранившуюся до сих пор. Тем не менее, монастырь платил обременительные подати.
В годы Османской империи монастырь переживал периоды расцвета, что объяснялось особыми привилегиями православной церкви. В поддержку монастыря выступали вселенские патриархи, папы, магистры ордена Родосских рыцарей, венецианцы и другие влиятельные люди, они же делали пожертвования монастырю. Монастырь получал пожертвования и от православных правителей (Валахии, Молдавии, России).
Разрушен и разграблен был монастырь при высадке венецианской армии Морозини (1659 г.).
В XVII в. в монастыре проживало 150 монахов. Период процветания завершился катастрофой, когда в ходе венециано-турецкой войны (1645-1669) турки захватили Крит, где были подворья монастыря. Материальное положения монастыря стало необычайно тяжелым.
Кроме того, монастырь отступил от общежительного устава, который завещал преподобный Христодул, и перешел к идиоритмической (каждый монах жил в значительной степени независимо от общины). Это привело к затруднениям в функционировании и угрозе духовной жизни, о чем говорят патриаршие послания 1579 г. К общежительной системе монастырь вернулся только в 2000 г.
Во время Греческой революции 1821 г. Патмос стал вторым (после Спецеса) островом, котором патмосец патриарх Александрийский Феофил Панкостас поднял стяг восстания. Тем не менее, остров остался под властью Османской империи вплоть до 1912г., когда был окупирован Италией во время итало-турецкой войны за обладание Северной Африкой. В 1943 г. итальянская оккупация сменилась немецкой. После разгрома Германии остров передан Великобритании. В 1947 г. передан окончательно Греции.
Вот уже более 900 лет монастырь святого Иоанна Богослова стоит над лазурными водами Эгейского моря и продолжает быть стражем византийской традиции и сокровищ православия.
Священную и проникновенную атмосферу Патмоса можно сегодня оценить, посетив остров.
Я же пройдя главные ворота оказалась на центральном дворе монастыря.
Собор (кафоликон или главный храм) находится слева.
Внутренний нартекс собора темный, и глазу нужно немного привыкнуть, чтобы разглядеть фрески (датируются около 1600 г.) и иконы.
Здесь справа находится икона святого Иоанна, подаренная Алексием Комниным.
Внутри главного храма монастыря находится иконостас 1820 года, сохранились фрески непревзойденной красоты и ценности. Слева от царских врат находится икона Апокалипсис, изображающая произошедшее в пещере в 95 г. В главном храме хранятся такие святыни как цепи апостола Иоанна Богослова, глава Пахомия Русского (Афонского),
глава апостолов Фомы и Филиппа. В том же приделе, где находятся мощи апостолов, находятся в отдельной раке мощи основателя монастыря – святого Христодула. Храм крестокупальный с четырьмя колоннами. Иконостас несколько раз менялся. Существующий установлен в конце XV в., подлинный шедевр искусства и выполнен из орехового дерева и дуба. Высота иконостаса 5.5 м.
Когда фотографировала ко мне подошел послушник и сказал, что фотографировать в храме нельзя, а мне выпала возможность спросить у него про мощи русского монаха, и он, узнав, что я русская, вместо рассказа повел меня с радостью во внешний нартекс монастыря, где показал фреску с его изображением святого Пахомия.
Весь внешний нартекс расписан фресками XVIII — XX вв.
Из нартекса прошла снова в храм и часовню Пресвятой Богородицы. Это храм XII в., сохранились росписи XII в.
В библиотеку монастыря можно попасть только по специальному допуску. Первоначально она хранила 330 рукописных рукописей. В 1890 г. — 855, сегодня более 1000. Здесь хранится «Пурпурный Кодекс» (№67) — 33 окрашенных в пурпур тонких пергаментных листа с отрывками Евангелия от Марка. Это самый ранний кодекс монастыря VI в. Эта рукопись часть от 182 листов, другие части находятся в Санкт-Петербурге, Вене, Лондоне, Ватикане, Афинах. Есть в библиотека «Книга Иова» IX в., «Речи Святого Григория Назианзина» 941 г. Кроме рукописей библиотека хранит документы, печатные книги.
Музей-ризница открыт для всех. Вход на противоположной стороне от главного храма.
В музее хранятся сокровища монастыря и ценные иконы, здесь можно увидеть иконы начиная с XI века, тканые и вышитые облачения, пожертвования и подарки, здесь же можно увидеть грамоту и подарки русского императора Петра I и императрицы Екатерины II. С 1771 по 1774 гг. на Патмосе находилась база русского флота под командованием адмирала гр. А.Г. Орлова, его кинжал также можно увидеть в музее монастыря.
После музея спустилась ко входу в монастырь, чтобы увидеть красивые виды острова.
Справа находится церковь святых апостолов.
Из монастыря прошлась по Хоре и ее белым улочкам, о которых только и говорят, кто был в Греции.
В Хоре видела еще храмы, но все они были закрыты.
Почти в каждой подворотне кошки и котята.
Выйдя из Хоры, отправилась к мельницам, приметила открытую церквушку, в которую заглянула на следующий день.
Их Хоры спустилась к своему отелю, немного отдохнула.
Потом прогулялась по Скале, где смогла познакомиться немного с городком, пройдясь по набережной.
Вечером поехала на один из пляжей острова. На пляжи можно добраться на автобусе из порта Скала.
В первый день отправилась на пляж Грикос, он считается самым лучшим на острове. Ехать минут 15.
Я, если честно, на пляж ехала не сколько купаться, сколько посмотреть природу.
Искупнувшись один раз, отправилась осматривать пляж и окрестности.
Пока ждала автобус обратно, поужинала, чтобы не тратить время в городе. Из порта Скала сразу пошла в гостиницу, но свернула не там, зато зашла в открытый храм.
Название храма не знаю, на царских вратах иконы Христа, Богородицы и святого Христодула.
Из храма побежала в отель, потому что на улице похолодало и стемнело. Ощущения вечером в незнакомом городе как от самого страшного мистического путешествия. («Самое страшное мистическое путешествие в жизни — это когда маленький ночью идешь в туалет». В. Пелевин).
2 день
Утром следующего дня я вновь отправилась в пещеру, но уже сразу пешком.
По пути встретила храм, но он был закрыт.
Посидела около сосен и прошла внутрь. Там в этот раз был монах. Пока паломники сидели, он прибрал подсвечники. Потом зашла группа паломников англичан, послушала рассказ гида.
После рассказа монах зашел в алтарь, собрав записки, которые были на окне. Все паломники стали тут же писать ему записки, не стала исключением и я.
Посидев еще в пещере и прикоснувшись к святыням, отправилась в монастырь, уже изведанным маршрутом.
В монастырь я прошла с группой паломников, и в этот раз увидела окно, еще подумала касса, наверно, но прошла и мне ничего не сказали.
Прошла в храм, посмотрела еще раз фрески, икона Апокалипсис в этот раз была перекрыта лентой и к ней не подойдешь. Посидела на стасидиях, поклонилась мощам святых и хотела уже уходить, когда увидела наверху монастыря паломников.
Решила найти выход на крышу. Он оказался там, где вход в музей. Но вид на крыше был только в одну сторону, где колокольня, вид на город был выше, и там было закрыто.
Спустившись во двор, зашла посмотреть трапезную монастыря.
Как написано в книге про монастырь, трапезная в сознании монахов «продолжение храма», потому что «глиняный сосуд», который является и «храмом души», достоин уважения, чести и заботы, поскольку воскреснет вместе с душой во славе Царства Божьего, и потому что в храме монахи насыщаются духовно, а в трапезной материально.
Трапезная является одним из первых зданий монастыря, датируется XI-XII вв. Вся трапезная напоминает однонефную базилику с куполом. У восточной стены читают Патерик или Жития святых. Настенный росписи датируются 1745 г.
Из монастыря попробовала еще раз дойти до храмов, но и в этот раз они были закрыты.
Тогда я спустилась из города и дошла до маленькой церквушки напротив мельниц. Еще в дороги увидела открытую дверь и поспешила в храм. В храме прибирался мужчина, спросила можно ли войти, он сказал можно. Спросил православная ли я, и когда я ответила, да. Он предложил мне поставить свечи. Название церкви тоже неизвестно. На царских вратах икона Христа, Богородицы и святого Иоанна Богослова.
Храмы на острове прохладные и в них царит полумрак, после яркого солнца нужно привыкнуть, но зато прохлада приятна сразу. Поставив свечи, отправилась на выход. Староста храма продолжал уборку, я подарила ему значок с изображение святого Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского, сказав, что это русский святой. Перед воротами, он мне объяснил, что он сейчас закроет двери, доедет до дома, но потом вернется, и я могу приходить, если будет желание. Поблагодарив за прием, я прошла за храм, откуда открывается потрясающий вид на остров. Снова меня поразила синева моря и безжизненность земли. Зелени почти нет, одни колючки и земля.
Около гостиницы прогулялась вдоль моря в противоположную сторону от Скалы.
Вечером по традиции отправилась на пляж. В этот раз на пляж Кампос. До него тоже минут 10 езды. Автобусы на пляж всегда идут полные. По дороге я увидела несколько храмов, в том числе в деревеньке Кампос, и решила завтра доехать до деревеньки и пройти обратно пешком, всего 4 км до Скала.
Пляж Кампос больше, чем Грикос и виды моря и острова более живые. Грикос был по краям каменистый.
Почти везде заказывала Греческий салат и везде он разный и по составу, и по цене. Интересно они добавляют в него сыр, не как мы кубиками или натертый как в Северной Македонии, а целой пластинкой.
Вечером зашла в храм, который находится в центре города. Я остановилась его сфотографировать и увидела открытую дверь. Поспешила зайти. Свет уже был выключен, и только последние лучи солнца проникали в окна. Зайдя, услышала шум наверху, где обычно поют. Посмотрела придел, и в это время спустился священник, посмотрел на меня и прошел в алтарь.
Пока он ходил в алтарь, прошла в другие приделы. Всего их три. В самом последнем меня потянула в противоположный угол от царских врат. Когда я подошла и взглянула на икону, то увидела святителя Луку Крымского. Как я же была рада увидеть моего любимого святого здесь.
Из храма пошла посмотреть закат и отдыхать.
3 день
Утром пораньше отправилась на остановку, чтобы ехать в Кампос.
Еще раз посмотрела дорогу и вышла в деревне, она выше, чем пляж. Прямо рядом с остановкой есть храм, но и он был закрыт, причем никакого расписания нет, походила вокруг и пошла в Скала.
По пути фотографировала красивые вида и заходила в церкви, точнее подходила к дверям и уходила, потому что все они были закрыты.
На окраине Скалы есть смотровая площадка.
Вернувшись в Скала, отправилась погулять по городу и магазинчикам.
После обеда решила дойти до пляжа Мелои, который в километре от города. Пока шла вдоль набережной увидела, что люди купаются прямо в городе. Набережная в городе это не набережная в том смысле в каком ее понимаем мы. Это дорога и по краям, где есть место можно проходить. Вдоль моря, конечно, масса кафе и ресторанов.
Дорога на пляж Мелои идет налево от бухты и чуть в гору. По пути зашла в храм святого Пантелеймона, он был открыт.
Для меня было большой радостью вновь увидеть святого Луку и святого Серафима Саровского, находятся в храме иконы и других православных святых, которых узнаешь с первого взгляда.
В храме тоже было три придела. Внимание привлекают светильники в храме, у них по кругу размещены образы святых, которых можно рассмотреть, так как храм не высокий.
Выходя из храма, увидела указатель наверх к церкви Каумана.
Решила дойти, оказывается это женский монастырь, но были открыты только ворота и двор, сама церковь закрыта, я обошла кругом, позвонила, но никого.
Побродила еще немного во дворе и пошла на пляж.
Пляж оказался узкой песчаной полоской у моря, в отличие от Грикос и Кампос, здесь нет шезлонгов и прочих удобств для загорающих. Мне этот пляж понравился больше всего. Здесь все просто и спокойно, и он почти безлюдный. А что еще надо человеку на море?
На обратно пути третий раз проходя по набережной, вдруг обратила внимание на знак, мне показалось, что это крест.
Но присмотревшись, поняла, что нет. Отошла немного дальше и присмотрелась к зданию, оказывается – это церковь. Обошла ее и это не просто церковь – это часовня, на месте, где крестил местных жителей святой Иоанн Богослов.
После возвращения с пляжа немного отдохнула и отправилась в ресторанчик на набережной, который пользуется спросом.
Но до ресторанчика ходила провожать солнце, «смотровая площадка» находится рядом с отелем и много зрителей здесь собирается, на закате.
Испортили впечатление от заката дети, которые поймали маленького осьминожка и били его палками, а потом утащили домой.
Вот оно вечное сочетание радости и печали, мы смотрим на закат и радуемся, а для кого-то это последний закат в жизни.
Городок вечером оживает с новой силой, играет музыка, шумят кафе и зазывают в свои магазины продавцы. По своей теме – колоритные украшения, я ничего не нашла, все либо очень простое, либо дорогое, либо безвкусица.
Когда пришла в ресторан, там еще был выбор мест, но минут через 10 уже все было занято. Я сделала заказ и потом со стороны набережной подошли мужчина и женщина, я поняла, что это священник и потом они между собой заговорили на русском. Хозяин ресторана предложил им столик дополнительный поставить. Я предложила присесть за мой, он на 4 персоны, а была я одна.
За ужином много говорили о Греции, о православии и многом другом, очень полезный во всех смыслах ужин получился. Благодаря полученным знаниям, я посетила на следующий день один из красивейших монастырей острова – Благовещенье. Потом я проводила их на паром. Они приехали на Патмос с Родоса и нужно было возвращаться. Для меня было полезно посмотреть, где происходит посадка, так как мне это предстояло сделать на следующий день.
4 день
В день отъезда я решила сходить еще раз в пещеру и посетить монастырь Благовещенья (греч. Εὐαγγελισμοῦ Μητρὸς Ηγαπημένου / Holy Monastery of Evangelismos), про который рассказал мне батюшка вчера.
После завтрака подошла уточнить у хозяина отеля, как до него добраться. Он мне показал его на карте и сказал, что он до 11.00 открыт и нужно выезжать сейчас, причем на такси, пешком не успею. Что мы и сделали. Добралась я быстро и еще увидела дорогу, оказывается, идти тут от Хоры очень близко. Нужно просто с противоположной стороны от входа монастыря апостола Иоанна Богослова спуститься вниз с горы по белым узким улочкам города, свернуть направо и вот уже спуск в воротам Благовещенского монастыря.
Монастырь, вправду, сказочный и весь утопает в зелени.
В какую арку или ворота не зайти, все они стоят в цветочном обрамлении. Пока я находилась на его территории, меня не покидало ощущение, что я в Иерусалиме.
На центральных воротах монастыря вас встречает архангел Гавриил и дева Мария.
Далее по ступеням попадаешь во двор обители, где все тебе рады и улыбаются. Главный храм был еще открыт, и я поспешила в него. Храм с несколькими приделами и весь расписан.
Главный придел – Благовещенье.
Справа придел посвящен святому старцу Амфилохию (Макрис), основателю монастыря в ХХ в.
Патмосский старец говорил о себе: «Я родился, чтобы любить. И мне неважно – это турки, или негры, или люди с белой кожей. В лице каждого я вижу образ Христа и ради Него готов принести в жертву все». Стяжанию любви отец Амфилохий посвятил свою жизнь, избрав с 17 лет путь монашества, а духовными ориентирами – Иоанна Богослова и Серафима Саровского (о котором, видимо, узнал от русских эмигрантов, приезжавших на Патмос).
Главное, чего желал старец приходившим к нему людям, – молиться: «Молитва – основа совершенства. Нет иного способа очищения и освящения, кроме умной молитвы: она наполнила рай святыми. И я прошу Бога даровать вам ее, ибо хочу передать вам то, что считаю драгоценнейшим».
Очень интересна традиция греков вешать около чудотворной иконы небольшие металлические пластинки с отчеканенными на них рисунками. Как правило, изображают они части тела (глаза, сердце, конечности) или людей (младенцев, женщин, детей), хотя встречаются и нестандартные рисунки (дом, корабль, автомобиль или просто надпись «ευχαριστω», что в переводе – «спасибо»). Любой грек скажет вам, что называется такая пластинка «тама» (искаженный вариант Θαυμα — «чудо»), и, что размещая ее возле иконы, человек выражает благодарность за свершенное чудо, или же только на чудо уповает.
Из монастыря спустилась вниз к братскому кладбищу.
А потом прошла во двор с потрясающим видом на море.
Перед уходом заглянула в церковную лавку, когда пыталась объяснить что-то, монахиня спросила из России ли я и улыбнувшись на моё «да», подсказала все что мне нужно.
Из истории монастыря известно, что сегодня это один из крупнейших духовных и благотворительных центров Греции. С 1613 г. здесь находился аскитирий (место подвижничества аскетов), посвященный апостолу Луке, устроенный ученым критским монахом Никифором Хартофилаксом, насельником патмосского монастыря во имя апостола Иоанна Богослова, в честь своего чудесного исцеления от чумы (каменная плита с ктиторской надписью в настоящее время хранится в ризнице монастыря). Благодаря стараниям Никифора Хартофилакса, получившего классическое образование в Падуе, в монастыре с 1580 по 1610 гг. действовала школа, где преподавали греческий и латинский языки, философию и богословие. В 1713 г. на базе этой школы иеромонахом Макарием Калогером была основана Патмосская богословская школа. В начале XVII в. были построены оборонительная башня и часовня прп. Антония. Аскитирий существовал до нач. XX в., его последним иеромонахом был Евфимий (Скопелидис).
Возрождение монастыря в 1937 г. связано с деятельностью старца иеромонаха Амфилохия (Макриса; 1889-1970, с 1935 игумен монастыря во имя ап. Иоанна Богослова) и монастыре Евстохии († 1981), первой игумении обители и местночтимой святой.
В 1947 г. после присоединения Додеканесских островов к Греции, контрадмирал П. Иоаннидис просил старца Амфилохия прислать образованных монахинь из этой школы с целью устроения приюта для девочек-сирот на острове Родос. Позднее подобный сиротский дом был организован на острове Калимнос. Насельницы монастыря окормляют оба приюта, занимаются благотворительной, миссионерской и издательской деятельностью, иконописанием, золотым шитьем, садоводством, пчеловодством, цветоводством. В монастырском издательстве публикуются труды монахини Анфусы по истории обители и монашества на Патмосе, а также по гимнографии (переводы на новогреческий язык канонов на двунадесятые праздники с историко-филологическим комментарием).
В соборном храме находятся иконы XV-XVII вв. (написанные мастерами критской школы, в т. ч. Дамаскином) и современные, кисти монахини Олимпиады, ученицы греческого иконописца Ф. Кондоглу.
Покидая монастырь, согласилась со словами одной паломница про этот монастырь «Я попала в Благовещенский монастырь и там впервые ощутила дух подлинного христианства – дух живой веры, смирения, свободы, радости, любви. Встречая духовных чад старца на островах Додеканеса, я их узнавала по этим свойствам».
Из монастыря Благовещенья отправилась в монастырь Иоанна Богослова. Путь хоть и не большой, но по жаре подъем в гору немного тяжеловат.
На одной улочке вышла к храму, там был мужчины, но сказал, что храм закрыт.
Всего за время хождения по острову где-то около 10 церквей были закрыты. Не понятно только совсем закрыты или закрыты днем, как монастыри.
К монастырю Иоанна Богослова я вышла через маленькую дверь
и мне из кассы сказали, что нужно купить билет, вот это новость…два дня хожу, и никто ничего не говорил, а тут. Но в монастыре я хотела только узнать, есть ли и где в монастыре кладбище, где захоронены русские моряки. Пока думала как спрашивать с моим знанием, точнее незнанием английского и греческого, услышала у кассы монастыря разговор украинки с мужчиной на русском. Оказалось он серб, зовут его Бранко, и он знает английский, его я и попросила задать мой вопрос. Кассир сказал, что не знает, но скорее всего это на территории, на которую может ходить только братия. После этого ответа, я не пошла в монастырь, а поспешила в пещеру святого Иоанна.
Пройдя немного от города, меня догнал на машине Бранко. И предложил подвезти к пещере, я спросила гид ли он? Он сказал, что нет, он на острове, как и я – паломник. Пока ехали, я ему рассказала про монастырь Благовещенья, он тоже хотел в него попасть. У входа в пещеру мы познакомились и попрощались. Очень надеюсь, что он попал в Благовещенский монастырь.
В пещере мне уже все знакомо, и я прошла просто внутрь и села. Конечно, невозможно напитаться этим воздухом и этой благодатью. Еще раз прошлась по святыням пещеры и отправилась к выходу. У входа в пещеру встретилась с герондой с парома, как я была рада его видеть. Он снова шел в сопровождение огромных суровых монахов и двух мирян, увидев меня, он заулыбался и помахал мне рукой. Как же это замечательно и целебно видеть улыбку другого.
В отеле я собрала вещи и стала ждать 17.00, когда откроется монастырь Каумана. Никак он не шел у меня из головы. После 17 я отправилась в Каумана.
Пока шла очень переживала, вдруг неправильное расписание. Захожу в ворота, в это момент приехали на машине местные мужчина и женщина.
Подхожу к храму, а дверь открыта. Храмы расположены очень интересно. Сначала вход во двор, а слева и справа церкви. Во дворике была одна монахиня старушка, а на встречу мне вышел белый кот, а может кошка. Поиграла с ней и пошла в храм налево, по обстановке было видно, что он новый.
Сначала зашла в придел слева.
Чудотворная икона Кауманской Богородицы находится в храме справа
и он находится внизу и прохладный, и темный. При входе встречает св. Лука, св. Серафим и архангел Михаил.
Прошла к чудотворной иконе Богородицы и посмотрела фрески.
Пока я была в храме пришла монахиня и окурила все вокруг фимиамом, храм сразу ожил и задышал. Есть и еще один придел, больше похожий на террасу — светлый и деревянный.
Вернувшись во дворик, увидела уходящих гостей и монахиню.
После монахиня обратилась ко мне
— Ты русская, ортодокса
Я ответила
— Да.
Тогда она подхватила меня в объятия и стала радоваться и чуть не плакать, произнося
— Ортодокса, ортодокса.
Что-то сказала про Христа, Троицу, перекрестилась и поблагодарила Бога.
Потом я прошла к лавке, и она спросила, что я хочу. Я показала на масло и икону Богородицы. Она открыла окошечко и сначала дала мне маленькую икону Богородицы, сказала, чтобы я везла ее в Россию.
Потом достала, что я хотела, а на прощание подарила мне браслет на руку с крестиком. После того как одела его мне на руку, поцеловала руку. Я в ответ ей. Очень это трогательно и символично, так и должно быть между христианами. Как сказал Христос «о сем разумеют вси, яко Мои ученицы есте, аще любовь имате между собою».
После подарков матушка меня не отпустила, а пригласила погулять в зеленом саду монастыря и посмотреть на окрестности с высоты.
В саду зреют большие гранаты и цветут разные кустарники и цветы,
а с крыш можно увидеть порт и Скалу с противоположной стороны.
Поблагодарив монахиню за прием, отправилась спать перед ночным паромом.
Афины
В 4.15 отправилась на пароме в Афины и через 8 часов была на месте.
До гостиницы (Diros Hotel) добиралась на метро. Немного поплутала по улицам, но в целом добралась быстро. Номер не очень удачный, темный, но вид на город с балкона красивый.
Пока добиралась устала и хотела спать. Но желание посмотреть город пересилило сон и я пошла в самый центр (метро Monastiraki), благо гостиница была почти рядом (район метро Omonoia).
Очень расстроил центр, где на каждом углу барахолка. Увидеть греков в такой толпе было сложно.
В центре на площади находится огромный рынок. Но я смогла пройти и посмотреть мечеть Цистаракис (греч. τααμί τιισταράκη, турецкий: Cizderiye Camii) — Османская мечеть, построенная в 1759 г. В настоящее время функционирует как пристройка к музею греческого народного искусства.
Чуть выше библиотека Адриана была создана римским императором Адрианом в 132 году н. э. на северной стороне Афинского Акрополя. Здание было построено в типичном римском архитектурном стиле форума. Библиотека была серьезно повреждена во время вторжения герулов в 267 г. и восстановлена префектом геркулесом в 407-412 гг. н.э. В византийское время на этом месте были построены три церкви, остатки которых сохранились.
Обогнув развалины, поднялась наверх в храм Панагия Григоруса.
Полное наименование церкви — Панагия Григоруа Айи Таксиархис Агиос Фанауриос (Ekklisia Panagia Grigorousa Agii Taxiarches ke Agios Fanourios). Он построен на месте старого священного византийского храма, который был разрушен огнем во время османского господства (1456-1833). В 1922 г. храм был перестроен и на сегодняшний день сохраняет свой первоначальный вид, за исключением небольшого расширения на запад, которое имело место в 1995 г.
Сегодняшняя церковь нового византийского стиля относится к типу церкви с двойным скрещением с куполом. Его интерьер украшен впечатляющими фресками работы знаменитого живописца из Закинфа Димитриоса Пелекасиса (1881-1973), чье искусство гармонично сочетает элементы византийской традиции с западным искусством. Чудесная икона Девы Марии — это реликвия от беженцев из Малой Азии, которая была подарена храму в 1945 г.
Около храма находится Римская агора.
Утром следующего дня я поехала в аэропорт, пока шла до метро, зашла в один из старейших православных храмов Афин — Капникарея. Посвящена Введению во Храм Пресвятой Богородицы. Небольшая византийская церковь построена около 1050 г. По имеющейся информации храм построен на месте более старой церкви, которая была построена Евдокией, супругой византийского императора Феодосия II.
Пока изучение Греции закончилось. Жду поезд в аэропорт и домой.