Россия


Содержание:

Лодейное Поле, Ленинградская область — Ржев, Тверская область — Пушкинские горы, Псковская область (сентябрь 2017г.) — Калужская область (февраль 2020г.) — Мурманская область (июнь 2019г.)

Ленинградская область

Лодейное Поле 

май 2016 г.

В Лодейном Поле мы были проездом из Свирского монастыря. В городе мы ждали поезд до Москвы, а пока было время изучили город. Одного дня там вполне достаточно. Мы прошли сначала в городской парк.

Город находится на реке Свирь, название которой с финско-вепского языка переводится как «глубокая река». История этого места удивительна и разнообразна, как и многовековая история всего человечества.

В древности территория близ реки была заселена вепсами, а их расцвет приходится на первое тысячелетие. Именно в те времена вепские купцы вышли на международный рынок, и главным источником их доходов были богатые пушниной леса. Однако к концу XII в. славяне, принявшие христианство, вытеснили вепсов в глухие леса Межозерья, вошедшего в состав Новгородской земли. В 1487 г. здесь был основан монастырь, названный впоследствии именем основателя преподобного Александра Свирского.

История зарождения города Лодейное Поле началась с момента заложения здесь Петром I судостроительной верфи в 1703 г. Тогда, до визита царя, на месте современного города Лодейное Поле стояли на реке Свирь всего навсего несколько небольших деревушек. Маленькие деревушки Мешковичи, Мокришвица и деревня Коломна, стоящая прямо на берегу реки Свирь и получившая свое название от реки Каномка, которая в нее впадала. Кроме этих деревень, существовали еще более мелкие.

Петр I в то время направлялся в Архангельск и по пути остановился в деревне Мокришвице. Тогда там существовала пристань, называемая Лодейной, она служила своеобразным торговым пунктом и причалом для кораблей. Осмотрев здешние места, Петр увидел, обилие качественного соснового леса, и плодородные земли, богатые торфом, глиной и известняком. Лодейная пристань располагалась близко к Олонецким металлургическим заводам, где отливались корабельные пушки, и имела удобный выход для построенных судов в Балтийское море. Все это утвердило решение Петра заложить здесь судостроительные верфи.

Итак, решение было принято, и в 1702 г. на реке Свирь началось строительство верфи Балтийского флота. Судоверфь получила название Олонецкая, так как относилась к Олонецкому уезду. 27 марта был издан царский указ о выделении в Олонецком округе места для рубки лесов на корабельное дело. И уже 24 марта 1703 г. было торжественное ее открытие, в тот же день состоялось и одновременная закладка девяти стапелей.

Всего за 130 лет существования Олонецкой судоверфи было построено около 450 судов. Строительство шло ускоренными темпами, так как в то время Россия воевала со Швецией (Северная война). Строились мастерские, кузни, бараки и жилые дома. Также был построен временный домик Петра, которому в 1832 г. был построен памятник, который стоит и сейчас. Фрегат «Штандарт», первый корабль Балтийского флота, был заложен 24 апреля 1703 года, а сошел на воду уже 22 августа 1703 г. Все корабли, которые были построены на Олонецкой верфи, отличились в крупнейших морских сражениях Северной войны и морских путешествиях.

Поселок Мокришвица постепенно разрастался и в 1785 году, по приказу Екатерины II, стал городом Лодейное Поле. К сожалению, в 1820 г. верфь была закрыта, в то время набирали мощь верфи в Санкт-Петербурге и нужда в Олонецкой верфи отпала. И вплоть до 1915 г. город Лодейное Поле практически не развивался. В 1840 г. город насчитывал всего 1000 жителей, одну церковь, 126 домов и четыре лавки. Почти на сто лет город словно ушел в небытие, забытый всеми. Но с 1915 по 1917 гг. с приходом советской власти произошли события, которые вернули город к жизни.

Именно тогда была проведена железная дорога на Петрозаводск и Мурманск. Город Лодейное Поле превратился в важный транспортный узел на северо-востоке Ленинградской области и административно-хозяйственный центр. В период с 1927 по 1933 гг. недалеко от города была сооружена ГЭС, а к 1941 г. в Лодейном Поле насчитывалось более 24 промышленных предприятий.

Примечательно участие города Лодейное поле в Великой Отечественной войне. На протяжении 1000 дней город держал оборону и не подпускал гитлеровские войска к Ленинграду, охраняя «Дорогу жизни».  В 1941 г. фашисты разорили его, оставив при этом плотину нетронутой, решив, что она сыграет роль прикрытия для них. В ходе Свирско-Петрозаводской операции накануне штурма Советских войск ворота шлюза были взорваны: паводок разрушил все переправы фашистов. Однако после войны все было восстановлено.

Памятник «Скорбящий солдат»

Огромный монумент солдата с опущенным автоматом возвышается неподалеку от Гвардейского кладбища, над братской могилой, в которой похоронено 1660 человек.

Памятник воинам Карельского фронта

В честь воинов, державших 1000-дневную оборону на реке Свирь в 1944 г.

Когда был разрушен храм данные расходятся. По одной версии — в годы Великой Отечественной войны, по другой — в годы советской власти

После войны город начал развиваться и вырос в крупный промышленный центр.

В 1973 г. в городе находилась главная усадьба совхоза «Лодейнопольский». В 1985 г. по указу властей страны город был награжден орденом «Знак Почета».

Памятник дважды герою социалистического труда Борису Глебовичу Музрукову. Этот выдающийся уроженец Лодейного Поля во время войны был директором завода «Уралмаш», производившего самоходные установки и танки. А позже возглавил первое в России атомное производство — комбинат «Маяк». В 1955 г он пришел в ядерный центр ВНИИЭФ и был его руководителем почти 20 лет.

В 2004 г. по областному закону № 2765 были установлены границы и наделены статусом городских поселений Лодейнопольское городское поселение и Свирьстройское городское поселение.

Промышленные предприятия: Леспромхоз, ОАО «ЦСП-Свирь», ОАО «СвирьХлеб», ОАО «Петрохлеб», трикотажная фабрика, ООО «Лес».

Из городского парка вдоль реки Свирь мы прошли в центр города.

Храм Николая Чудотворца на городском причале Лодейного Поля – это не только городская святыня, но и уникальный памятник архитектуры. Эта небольшая часовня кубической формы стилизована под корабль, что немудрено, ведь расположена она на том самом месте, где когда-то располагались Олонецкие верфи.

Храм Петра и Павла построен на берегу Свири, Строительство началось в 1990 г. под руководством архитектора А.А. Родькина, а в 1998 г. был освящен иконостас. 1 июля 2001 г. была отслужена первая Литургия.

Пока было время дошли до парка-мемориала «Свирская победа» на окраине города.

В некотором смысле этот мемориал возник стихийно сразу после того, как линия фронта отодвинулась от города. На месте самых ожесточённых боёв оставались братские могилы советских солдат, траншеи, блиндажи, места для огневых точек, груды искорёженной техники. Эти свидетельства героического подвига решено было увековечить в виде музея под открытым небом. В парке самими участниками боёв были забетонированы блиндажи, траншеи и землянки, сохранившиеся до наших дней.

В Советском Союзе этот парк стал одним из самых первых мемориалов, посвящённых Великой Отечественной войне. Решение о создании этого мемориала было принято вскоре после успешной операции по форсированию Свири, проведенной советскими войсками.

Ещё во время войны, по решению Военного Совета Карельского фронта был заложен мемориал Славы: парк площадью 19 га и музейный комплекс. Открытие мемориала состоялось 7 ноября 1944г., а после Победы на огромной территории расположилась выставка военной техники. В 1951 г. большинство выставочных залов были закрыты, и в парке осталось только здание краеведческого музея. Вновь открыт в 1960 г.

К сожалению, музей был закрыт и мы прошлись по территории парка и посмотрели памятники в нем. Сегодняшний парк всем своим видом напоминает о человеческом подвиге тех кровавых времен: Аллея героев, посаженная ветеранами, восстановленная линия обороны Свири, памятники погибшим воинам. И даже вход выполнен в виде арки из георгиевских ленточек, маленьких символов мая 1945 г.

Аллея героев, посаженная ветеранами

Памятник «Приказ» – это только постамент, оставшийся от монумента И.В. Сталину. Большая гранитная стела, установленная в мемориальном парке «Свирская победа» довольна необычна тем, что расположенная на ней табличка полностью повторяет приказ верховного главнокомандующего о присвоении имени Свирских частям, которые сражались в этих местах. Кроме этого, на табличке перечислены имена солдат, награжденных за победу в Свирско-Петрозаводской компании.

На месте братских могил были сооружены мемориалы. Для отдельных героев установили персональные памятники и могильные плиты.

река Свирь

Тверская область

Ржев 

ноябрь 2015; ноябрь 2019 гг.

Поездка во Ржев в отличие от многих других была не с целью отдохнуть, а для того, чтобы посетить братскую могилу в д. Петуново, что в 15 минутах езды от Ржева.

3 декабря 1942 г. родной дядя моего дедушки — Комаров Михаил Маркович был убит на территории Ржевского района в д. Лепетиха. Позже было укрупнение захоронений и его перенесли в братскую могилу в д. Петуново.

Все, что о нем известно сейчас, что он родился в 1908 г. и служил санитаром в отдельном лыжном батальоне 380 сд.

Наша задача состояла в том, чтобы посетить братскую могилу и отдать дань памяти нашим солдатам, погибшим в Великой Отечественной войне, и найти своего.

Первый раз мы поехали во Ржев в 2015г. и тогда еще не было возрождения памяти погибшим под Ржевом, слишком неудобная там история с точки зрения военного руководства, как написал один авторов «память о Ржевской битве была вытеснена историями побед», но благодаря стихотворению Твардовского и забыть эти бои тоже нельзя:

Я убит подо Ржевом,

В безыменном болоте,

В пятой роте, на левом,

При жестоком налете.

Я не слышал разрыва,

Я не видел той вспышки,—

Точно в пропасть с обрыва —

И ни дна ни покрышки.

И во всем этом мире,

До конца его дней,

Ни петлички, ни лычки

С гимнастерки моей.

Ржев был занят немецкими войсками 24 октября 1941 года. Освобождали город с января 1942 по март 1943 года. Бои подо Ржевом были одними из самых ожесточенных, группы фронтов одну за одной проводили наступательные операции, потери с обеих сторон были катастрофическими.

Ржевская битва, несмотря на название, не была сражением за сам город, главной ее задачей было уничтожить основные силы немецкой группировки на ржевско-вяземском плацдарме в 150 км от Москвы. Бои шли не только в районе Ржева, но и в Московской, Тульской, Калининской, Смоленской областях.

Из последних публикаций интересно это интервью https://histrf.ru/biblioteka/b/my-za-rodinu-pali-no-ona-spasiena-rzhievskaia-bitva-fakty-protiv-domyslov

Слава Богу, сейчас начинают понимать и делаются первые шаги к возрождению памяти о бойцах, участвовавших в Ржевской битве.

9 мая 2020 г. будет открыт мемориал http://rzhev.histrf.ru/about . Это информация с сайта РВИО:

«У каждого жителя России есть возможность рассказать о своем родственнике, который в годы Великой Отечественной войны принимал участие в сражениях подо Ржевом. Подать заявку на участие в акции «Наша Память» можно онлайн. Для этого необходимо заполнить анкету, указать данные о боевом пути близкого человека и приложить его портретную фотографию.

Акция приурочена к 75-летию Великой Победы. Фотографии принимаются до 9 мая 2020 года.»

Получается не у каждого, у меня нет фотографии и получается солдата нашего там тоже не будет. Все-то у сегодняшних проектников красиво на сайте и бумаге, а в жизни мало реализуемо, соотносить нужно сегодняшнее время и когда была война.

Что делать мне и тем, у кого нет фотографии ветерана? Вычеркнем их из истории Ржевской битвы и Великой Отечественной войны?

Музей Победы проводит конкурс https://pobedarf.ru/2020/03/21/molodezh-podberet-rifmu-k-rzhevskoj-bitve/

Добираться до Ржева не очень удобно. Вечером ходит всего два поезда и те проходящие, обратно днем можно уехать только на автобусе. Автобусы ходят часто, но учитывая загруженность дорог, теряешь много времени.

Информацией о транспорте и городе помогла подружка Вика, которая жила во Ржеве. Спасибо ей огромное за ценную информацию!

В итоге мы приехали вечером во Ржев и отправились в гостевой дом, не помню уже его названия. Там наш ждал сюрприз. Оказывается в гостинице есть правило, что заселять в один номер, где есть двуспальная кровать, лиц одного пола нельзя… А мы поехали втроем (я, мама и маленькая племянница) и взяли трехместный номер. В итоге с боем, но нам разрешили заселиться.

Утром мы вызвали такси и отправились в д. Петуново. Водитель хорошо знал эти места и быстро нас привез в нужное место. Оказывается в д. Петуново братское захоронение находится не в самой деревне, а в лесу немного не доезжая деревни.

Захоронение находится в ведении муниципалитета и нужно отдать им должное, братская могила ухожена и облагорожена.

Посмотрев список бойцов, захороненных в здесь, мы не нашли нашего. Вот тебе и «никто не забыт, ничто не забыто».

По возвращении, я написала в Ржевский военкомат письмо с просьбой установить захоронение Комарова М.М. Военкомат ответил оперативно, в письме подтвердили место захоронения и направили в муниципалитет ходатайство об увековечивании памяти, т.е. указание ФИО солдата в списке захороненных в братской могиле.

Постояв еще немного в лесной тишине, вернулись в город.

Время у нас было, и мы попросили водителя высадить нас у Вознесенской церкви, чтобы зайти в нее и потом пройтись по городу.

                                    Это изображение при входе в храм

Водитель такси, когда мы расплачивались, не взял с нас за ожидание. Для меня этот поступок и есть проявление духовно-нравственного воспитания человека.

Ездили мы на ноябрьские праздники, и в Вознесенском храме была праздничная служба.

Вознесенский собор во Ржеве расположен рядом с Казанским кладбищем. Храм был построен в 1855 году. Он – каменный и имеет один престол в честь Вознесения Господня. При Вознесенском храма была и теплая церковь – в честь Казанской Божией Матери (располагалась на втором этаже, на первом этаже были хозяйственные и сторожевые помещения). Чтимыми святынями храма были иконы: мученицы Агриппины, мученицы Параскевы, благоверного князя Владимира и мученицы праведной Пелагеи Ржевской. При Вознесенской церкви существовала так же каменная часовня (1851), которая была посвящена чудотворной иконе Казанской Божией Матери. В 1939 году церковь закрыли. Вновь открыта она была лишь в 1985 году.

Помолившись с прихожанами и пройдя крестным ходом около храма, мы отправились в центр города вдоль реки Волга.

Оказывается Ржев первый по течению город на Волге (200 км от истока).

Посетили мы Кафедральный собор в честь иконы Божьей Матери «Оковецкая» — это местная святыня. Сегодняшний храм восстановлен после запустения и разрушения.

На стенах храма изображены и местные святые.

Почитать о них можно здесь http://www.golubinski.ru/russia/rzhev/vladimir.htm

Первоначально деревянная церковь в Ржеве в честь местночтимой иконы Божией Матери с приделами Рождества Иоанна Предтечи и святого Нила Столобенского была выстроена на берегу Волги в 1758-1759 гг. XVIII век начал замену деревянных церквей на каменные. На строительство каменной церкви прихожане проводят сбор средств. По их желанию и на их средства будет возведена каменная церковь и в купеческом Ржеве. И в 1818 году в мае месяце владыка Серафим подписал храмозданную грамоту на строительство церкви на Спасской площади. Полностью историю можно почитать здесь http://оковецкийкафедральныйсобор.рф/?page_id=9760

Рядом с гостевым домом, где мы останавливались, новый храм Новомучеников Российских.

Если честно, никогда не думала, что история города настолько богатая и древняя. Говорят об этом и храмы, и памятники воинам. Вот, например, что мы увидели, изучая город.

Александр Никитич Сеславин – один из героев Отечественной Войны 1812 года, навечно вписавший свое имя в русскую историю.

Он был сыном надворного советника, жившего в Тверской губернии Российской Империи. Родился в 1780 году. А примером для подражания у него, всегда был Александр Васильевич Суворов.

https://ote4estvo.ru/lichnosti-xviii-xix/434-aleksandr-nikitich-seslavin.html

Герои Великой Отечественной войны

Погиб при выполнении боевого задания в боях за Берлин 23 апреля 1945 г. Звание Героя Советского Союза К.Д. Дунаевскому присвоено 18 августа 1945 г.

https://www.history.tver.ru/sr/Hero2/DKD.htm

Памятник-паровоз в память о мужестве и героизме, проявленных ржевскими железнодорожниками в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Памятник-танк в память о советских танкистах, проявивших мужество и героизм в боях за освобождение города Ржева от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

История города Ржева

Впервые упомянут в Новгородской уставной грамоте под 1019 годом.

До середины XII века Ржев под властью Смоленских земель. С середины XIII века вошёл во владения московского князя. Не раз бывал захвачен Литвой и тверскими князьями. С 1521 года Ржев окончательно отходит Московскому княжеству. С 1775 года уездный город Тверской губернии. Продолжение здесь http://www.tverobl.ru/rzhev-history/

2019 год

Ржевский район весь усыпан братскими захоронениями, даже после их укрупнения. Бои здесь шли кровопролитные и с огромными потерями. Интересное интервью о битве здесь https://histrf.ru/biblioteka/b/my-za-rodinu-pali-no-ona-spasiena-rzhievskaia-bitva-fakty-protiv-domyslov

Этот памятник я увидела уже в 2019г., когда вновь приехала в Ржевский район, чтобы посмотреть указали ли Комарова Михаила Марковича на мемориальной доске. Водитель такси проехала поворот к д. Петуново и, благодаря этой ошибки, я увидела этот мемориал.

Да, нашего дописали, и, судя по новым фамилиям внизу, потомки других солдат тоже помнят и чтут память. Спасибо им за это!

Благодарю муниципалитет «Хорошево» за увековечивание памяти солдат Великой Отечественной войны.

В 2019 г. я вновь зашла в Вознесенский собор

Вдоль Волги дошла до храма Покрова Пресвятой Богородицы, который неразрывно связан с войной.

Покровская старообрядческая церковь стала своеобразным памятником войны. Здесь немцы в сентябре 1942 года расстреляли священника А.П. Попова. В конце февраля 1943 года оккупанты согнали в храм около 250 ржевитян, церковь заминировали и хотели взорвать. Советские разведчики предотвратили злодеяние и спасли заложников.

К сожалению, церковь была закрыта.

Напротив храма установлена табличка учителю Алексею Тимофееву: «Памятный знак: «Учителю Тимофееву Алексею Ивановичу, погибшему у стен родной школы 6 ноября 1941 года».

Из книги Татьяны Николаевны Горской: «Учитель Алексей Тимофеев — человек, хорошо известный в Ржеве — он был несколько лет руководителем гороно, а перед войной преподавал в школе историю. Начало войны встретил в армии, попал в окружение и вернулся в Ржев. Возможно, с боевым заданием. Во всяком случае, когда арестовали его на квартире в доме на улице Смольной, то в жандармерии (что заняла бывший «чертов дом» по улице Коммуны) было предъявлено обвинение: «поджигатель». В том числе, и поджигатель госпиталя в своей собственной школе, подвалы которой знал хорошо и мог это знание использовать. Впрочем, фашистам нужно было запугать население и уже того, что Тимофеев — коммунист, было достаточно.

На улице Коммуны на высоких воротах повесили учителя. При скоплении согнанного народа, при многих учениках, при ужасе и плаче…»

Не знаю, когда предстоит мне вновь посетить этот город, но то, что он достоин внимания, я уже осознала.

Железнодорожный вокзал города Ржева

Псковская область

Пушкинские Горы. Усадьба «Михайловское»

сентябрь 2017 г.

Почему мы поехали в Пушкинские Горы? Точно уже не помню, но точно хотелось полюбоваться лесной красотой осени, увидеть края, где бывал наш гений Пушкин, и поклониться ему в Святогорском монастыре.

После принятия решения о поездке, занялись поиском гостиниц. Выбор в там достаточно большой. Но мне хотелось ближе к природе и основным достопримечательностям-усадьбам. Поэтому выбор был сделан в пользу гостиницы «Арина» https://www.arinahotel.ru/. Если вы тоже соберетесь сюда, то настоятельно рекомендую остановится именно в ней. Замечательные уютные деревянные домики, ресторан в отдельном доме с просторным залом и вкусной кухней. В гостинице можно взять велосипеды на прокат либо гулять пешком.

Путь до Пушкинских Гор был такой. Поезд до Пскова, идет ночью и утром в Пскове. До Пушкинских Гор либо такси, либо автобус. Мы поехали автобусом. Автостанция рядом с жд вокзалом, но пришлось ждать около 2 часов. К обеду были в городке Пушкинские Горы. Далее до гостиницы на такси, можно и пешком, но с чемоданами что-то не очень хотелось.

Заселили нас достаточно быстро. Номер на втором этаже, небольшой, но чистый и теплый.

Оставив вещи и взяв карту местности, отправились на знакомство с территорией.

Погода нас радовала, как в день приезда, так и все дальнейшее время пребывания. Мы, понимая, что осень и едем на север, набрали теплых вещей и взяли сапоги. Все это «обмундирование» нам не пригодилось. Была теплая, сухая и яркая осень. Даже деревья были больше зеленые, чем золотые.

В 5 минутах ходьбы от гостиницы находится красивое озеро, утки которого ждут того часа, когда им принесут что-нибудь полакомиться.

Напротив — один из туристических объектов – водная мельница. В магазинчике можно приобрести продукты из Нило-Столобенской пустыни.

Если никуда не сворачивать и идти прямо в лес и далее по дорожке, то через 10 минут можно попасть в усадьбу Михайловское.

Усадьба «Михайловское» самая ближайшая к отелю. Михайловское — родовое имение матери А. С. Пушкина, его поэтическая родина, место духовного становления поэта. Здесь он жил и творил в 1817, 1819, 1824-1826, 1827, 1835 и 1836 годы.

Мы шли неспешно, разглядывая каждый камень и дерево. При входе в лес встречает сам Александр Сергеевич, точнее его обращение ко всем приходящим: «Здравствуй, племя младое незнакомое» и указатель, что вы находитесь в Михайловском.

Пройдя немного по лесу встречает неизвестный солдат, напоминающий о Великой Отечественной войне. «Здесь похоронен воин неизвестный, освободивший Родины святыню. Бессмертной славы мужество достойно. Идущий мимо – голову склони. 1944»

Где-то на середине пути находится деревянный храм святого Николая.

Далее прямо и через большие деревянные ворота попадаем на территорию дома-музея.

В память о поэте в Михайловском была устроена колония для престарелых литераторов, а в июне 1911 г. состоялось открытие первого пушкинского музея. В феврале 1918 г. Михайловское было сожжено. Из усадебных построек уцелел только «Домик няни», разрушенный позже в годы немецкой оккупации.

В 1998-1999 годы в Михайловском были проведены реставрационно-восстановительные работы, что позволило создать условия для дальнейшего сохранения музея-усадьбы, хранения экспонатов, представленных в музейных экспозициях, удобства для посетителей.

Подробнее об усадьбе-музее можно прочитать непосредственно на сайте  http://pushkin.ellink.ru/2018/reserve/res1.asp

Экскурсия по дому-музею начинается в передней, далее комната няни, комната родителей, гостиная, столовая, кабинет Александра Пушкина, в котором находятся мемориальные вещи, связанные с памятью о поэте.

К сожалению, мы были на экскурсии, но не делали фото в доме. Почти все фото – это природа Псковского края, которая несомненно достойна кисти художников и поэтов.

Перед домом-музеем расположен дерновый круг. Липы и вяз в центре круга посажены в 1899 году сыном поэта Г. А. Пушкиным.

Ворота, через которые мы попали к дому-музею, теперь выводят нас в парк Михайловского.

Парк Михайловского — образец садово-парковой архитектуры конца XVIII — начала XIX вв.

Сооружен Иосифом (сипом) Абрамовичем Ганнибалом — дедом А.С. Пушкина, одновременно с устройством грота. Восстановлен в 1980 г.

Грот. Восстановлен в 1981 г. по документам и археологическим раскопкам. «Цветы, луга, ручей живой, счастливый грот, прохладны тени, приют любви, забав и лени … Из Аристова, 1826 г.

Мемориальная еловая аллея посажена в 1780-х годах дедом А. С. Пушкина О. А. Ганнибалом. Еловая аллея заканчивается восстановленной часовней Михаила Архангела.

Слева от еловой аллеи расположена мемориальная липовая аллея Керн, по которой, по воспоминаниям А. П. Керн, поэт совершил прогулку с ней летом 1825 года.

От аллеи Керн дорожка ведет через михайловский сад к «Острову уединения».

Дорожка направо от еловой аллеи ведет к «черному Ганнибалову пруду».

В парке Михайловского находятся древние славянские захоронения — курганы V-X веков.

С околицы Михайловского открывается вид на озера Кучане (Петровское) и Маленец, пойму реки Сороть, «холм лесистый» и Савкину горку — классический русский пейзаж, нашедший отражение в поэзии А. С. Пушкина.

Святогорский монастырь (могила А.С. Пушкина) и домик С.Д. Довлатова

Второй день снова порадовал погодой, и после завтрака мы отправились пешком в Пушкинские Горы.

В город мы добирались проселочными дорогами. На сайте отеля написано, что расстояние 2 км, но так как мы шли не по автомобильной дороге, то может быть и меньше расстояние.

Конечно, радовала красивая осенняя природа, а еще грибы, точнее гриб. Но я и ему была рада, потому что в том году я не ездила за грибами.

Вдоль дороги стоял уже сухой и выше человеческого роста борщевик. Для тех, кто не знает, это ядовитое растение. Сок растений при попадании на кожу вызывает сильные и долго заживающие химические ожоги.

Распространение его по всей территории России связано с тем, что это неприхотливая сельскохозяйственная культура (нашли на Кавказе, растение ростом до 3 м), которая решала раньше вопрос прокорма скота (силос), была потом заброшена. В силу своей неприхотливости, растение стало быстро дичать и вытеснять другие растения. В итоге в настоящее время его уже считают вредителем и сорняком.

Встретили мы по пути памятник, связанный с событиями Великой Отечественной войны.

Где-то на полпути увидели указатель на зоопарк, зашли в него. Очень хороший и добротный зоопарк с ухоженными животными. Я наконец-то увидела лосенка, за которым из своего вольера наблюдал острожный волк. На территории разрешалось гулять мирным животным, олененку и зайцам. Есть в зоопарке и огромный медведь, и экзотические обезьянки. Рекомендую посетить.

Подворье Успенского Святогорского мужского монастыря в Мехово

В самом городе до монастыря зашли на воинский мемориал.

На месте, где сейчас мемориал, была церковь святой Параскевы Пятницы.

Известно, что церковь была деревянная с колокольней, построенная в 1880 (последнее здание). Имелись приделы Спаса Нерукотворного и Александра Невского. Закрыта в 1930-х. Сожжена в 1944 отступающими немецкими войсками.

На пути к монастырю встретили Пушкина.

Вот и Святогорский монастырь.

К сожалению, фото не очень удачные, церковь монастыря не очень большая и на горе. Деревья скрывают почти всю церковь.

История Свято-Успенского Святогорского монастыря

Монастырь основан по указу Ивана Грозного в XYI столетии после чудесных явлений в 1569 году блаженному отроку Тимофею иконы Божьей Матери на Синичьей — Святой горе. В этом же году был построен крестово-купольный Успенский храм, с повышенными подпружными арками, трехапсидный, к которому в XVIII столетии были пристроены два придела Покровский и Одигитрии. Сохранились братская трапезная 1838 года постройки, Дом настоятеля 1824 года, два монастырских сторожевых домика, валунная ограда с Анастасьевскими и Святыми воротами 1833 года. В 1992 году Свято-Успенский Святогорский монастырь был возвращен в бессрочное и безвозмездное пользование Русской Православной Церкви. 29 мая при участии Патриарха Московского и всея Руси Алексия II торжественно возобновлены службы в его Успенском соборе.

В Успенском храме сохраняются чудотворные иконы «Феодоровская» и «Одигитрии». По благословению наместника монахи принимают паломников. Утром и вечером в соответствии с монастырским уставом проходят службы, ежедневно монашеская братия поминает А.С. Пушкина «со сродники». У алтарной стены Успенского храма находится некрополь Ганнибалов-Пушкиных, погребен А.С.Пушкин.

К могиле Александра Пушкина привели детей из школы.

С XIX века Святогорский монастырь неразрывно связан с именем А.С. Пушкина. Родственники поэта по материнской линии Ганнибалы были жертвователями монастыря и получали право быть похороненными у алтаря Успенского собора (здесь погребены Осип Абрамович Ганнибал и Мария Алексеевна Ганнибал — дед и бабушка Пушкина, брат поэта Платон, умерший во младенчестве).

В годы михайловской ссылки (1824-1826 годы) поэт часто посещал Святогорский монастырь — приходил на ярмарки, проходившие здесь в девятую пятницу после Пасхи, наблюдал народные обычаи, пользовался монастырской библиотекой, был дружен с братией и настоятелем обители игуменом Ионой. Многое из подмеченного здесь Пушкиным было использовано при написании «Бориса Годунова». Так, здесь поэт услышал присказку «Наш Фома пьет до дна, выпьет да поворотит, да в донышко поколотит», вошедшую в сцену «Корчмы у Литовской границы». В 1836 году поэт похоронил здесь мать, и, по преданию, внес в монастырскую казну 10 рублей серебром — за место для себя… Зимним февральским вечером в монастырь из Петербурга был доставлен гроб с телом поэта и установлен до похорон в приделе Божией Матери Одигитрии. Ранним утром 6 февраля 1837 года А.С. Пушкин был похоронен у алтаря Успенского собора.

На могиле был установлен деревянный крест с надписью «Пушкин». Памятник на могиле А.С.Пушкина установлен в 1841 году.

В 1924 году Святогорский монастырь был закрыт, и до начала Великой Отечественной войны здесь располагались клуб, типография, хлебопекарня. Годы войны принесли монастырю страшные разрушения, он вместе с могилой Пушкина был заминирован и чудом не взорван.

После войны монастырь был передан Академии наук, восстановлен, в нем открылась музейная экспозиция. В 1992 году ансамбль монастыря был передан Русской Православной Церкви, возрожден действующий мужской монастырь. По количеству братии Святогорский монастырь почти такой же, как в пушкинское время; некоторые монахи носят те же имена, что и пушкинские знакомцы.

Пройдя через Анастасьевские ворота (по названию несохранившейся Анастасьевской часовни, находившейся у входа в монастырь) и поднявшись по древним ступеням на Святую гору, мы окажемся у стен древнего Свято-Успенского собора.

Здесь, у его алтаря, находится дорогая для каждого русского сердца могила. На памятнике из белого мрамора надпись: «АЛЕКСАНДРЪ СЕРГЕЕВИЧЪ ПУШКИНЪ / Родился въ Москве 26 мая 1799 года / Скончался въ С-Петербурге 29 января 1837 года».

Рядом с монастырем находится известный памятник Александру Сергеевичу. Скульптор — Е. Ф. Белашова, архитектор Лев Холмянский, установлен в 1959 году.

Обратно мы возвращались другой дорогой и встретили в лесу у дороги место, где проходил блаженный Тимофей.

Уже вечером решили дойти до домика Довлатова. Вечернее небо покорило с первого взгляда.

До домика нужно идти прямо от дверей гостиницы. Далее по указателю через деревню Гайки, минуя поле,

в следующую деревеньку Березино, послужившую в 1970-е годы местом «летней резиденции» Сергея Довлатова и прототипом деревни Сосново, из автобиографической повести «Заповедник».

В деревне Березино (Сосново) можно найти дом, в котором жил Сергей Довлатов.

Нам о пребывании здесь Довлатова рассказала изумительный смотритель музея, которая любит свое дело и хорошо знает творчество.

В те времена в Пушкинских Горах работало экскурсионное бюро, экскурсоводы которого водили посетителей по Пушкинскому Заповеднику. Многие ныне известные литераторы приезжали из Ленинграда в Пушкинские Горы летом «на каникулы», устраивались на работу в экскурсионное бюро, днем зарабатывая очень неплохие по тем временам деньги, водя экскурсии по заповеднику, свободное же время посвящая дружескому общению — как у Пушкина — «.. мы же то смертельно пьяны, то мертвецки влюблены..». Атмосфера, царившая в среде филологической молодежи, инициировала творческие порывы и творческие проказы. Так, например, на спор надо было провести экскурсию по всем музеям Пушкинского Заповедника, ни разу не употребив слово «Пушкин». Сергей Довлатов промышлял тем, что за отдельную плату показывал экскурсантом — под большим секретом! — «настоящую могилу Пушкина». Впечатления от «заповедной» жизни легли в основу почти документальной повести Довлатова «Заповедник».

После рассказа мы прошли в дом-музей. Впечатления от домика не радостные.

Зато около домика интересно оформлено пространство из цитат самого Сергея Довлатова.

В настоящее время здесь проводится фестиваль «Дом Довлатова в Пушкинских Горах». В 2020 г. оно пройдет с 9 по 12 июля. Программа здесь https://dom-dovlatova.ru/

Калужская область

Выставка «Куклы народов мира»

февраль 2020 г.

Выходные в Калуге как всегда прошли с пользой, и все это благодаря мои друзьям — Тане и Сергею. Я бы даже сказала, что эта поездка была наиболее плодотворной и интересной. Мы совершили совершенно разные по тематике экскурсии и вместе с тем дополняющие друг друга и раскрывающие историю и культуру Калужского края.

Начали мы с небольшой выставки «Куклы народов мира»

в музейно-краеведческом центре «Палаты Коробовых» в Калуге.

Калуга в 2016 г. Палата Коробовых

Интерес представляют не только выставки, но и само здание. Это памятник деревянного и каменного зодчества федерального значения XVII века. Купцы Коробовы одни из первых освоили Калужские земли. Здание палат построено двойным срубом, украшено деревянным орнаментом и сочетает стили древней Руси и барокко. Дом Коробовых — единственный памятник гражданского зодчества, оставшийся в Калуге. Второй этаж палат Коробовых сделан из камня после ремонта в XVII веке.

Палаты Коробовых – это краеведческий музей, в котором кроме постоянной экспозиции, всегда проходят временные выставки, показывающие сокровища калужан.

Так выставка кукол – это коллекция кукол калужанки Татьяны Александровны Горбатовой. Декоративно-прикладное искусство и коллекционирование всегда было ее увлечением, и сегодня ее коллекция кукол насчитывает более 600 кукол разных народов мира. Каждая несет в себе историю своей страны.

Коллекционер кукол — калужанка Татьяна Александровна Горбатова

Нынешняя выставка впервые показывает не только работы разных мастеров из разных стран, но и разнообразие материалов, из которых сделаны куклы.

Есть здесь и редкие антикварные куклы.

Восхищает знание собирательницы по истории создания не только образа каждой отдельной куклы из коллекции, но и истории создания кукол от старинных времен до наших дней в разных странах.

На сегодняшней выставке большей частью представлены куклы в национальных костюмах, в том числе куклы в национальных костюмах России. Всего представлено более 450 экспонатов.

Представлены здесь куклы и известных фабрик мира Франции, Англии, Австрии.

Спасо-Преображенский Воротынский монастырь

Спасо-Преображенский Воротынский монастырь находится под Калугой. На машине мы ехали около 20 минут.

Монастырь находится на возвышенности и его видно издалека. Место – это известно тем, что здесь проходило Великое стояние на реке Угре 1480 г.

День выдался солнечным и теплым, и мы смогли окинуть взором окрестные просторы и дали, где проходило Стояние. В монастыре сделана специальная смотровая площадка для этого.

До матушки Афанасии, которая провела для нас экскурсию по обители, нас встретили четвероногие хозяйки монастыря — кошки.

Экскурсию по монастырю матушка Афанасия начала со смотровой площадки. В период Стояния войска с двух сторон занимали расстояние на 60 – 62 версты и простояли в общей сложности 7 месяцев. Разделяла войска река Угра, которую в летописи называют поясом Богородицы за помощь в сохранении Москвы от врагов. Место, где сейчас монастырь, занимал стан Луза татарских войск. Территория монастыря сегодня входит в заповедник «Угра». Одной из достопримечательностью которого являются Залидовские луга https://www.rusroads.com/place/23890-zalidovskie-luga

Предположительно монастырь основан в память о победе в Стоянии на Угре в 1490-е гг., некоторые археологи предполагают, что монастырь основан ранее – 12 в. Основателями считаются князья Воротынские, которые построили при монастыре семейную усыпальницу. На территории монастыря мы еще посмотрели экспонаты местного музея, если можно так сказать о могильных плитах. Плиты эти были найдены во время восстановления монастыря в 1990-е годы. Самая ранняя датируется 1551 г. далее от 1600 г. идут. По всей территории обители находили и плиты, и кости, так как здесь был не просто монастырь, но и как сказано выше — усыпальница князей Воротынский. Отсюда и название монастыря – Воротынский. Почитать о князьях Воротынских можно здесь http://spasnaugre.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=33&catid=9&Itemid=101

На некоторых плитах до сих пор можно прочитать надписи, есть такая, например, «убиен бысть … лето … войне … Капустин».

Интересный факт, который озвучила матушка Афанасия, что чем толще надгробная плита, тем ближе к нам по времени захоронение, т.е. раньше плиты были тонкие, а со временем их стали утолщать. Т.е. тонкие плиты могут быть и 14 в.

Древняя история монастыря исчисляется до 1725  г., после секуляризации монастырь пришел в упадок и до 20-х гг. 20 в. действовал как приходской храм, который тоже закрыли. Духовник обители протоиерей Иоанн Зарецкий, который в мае 1895 г. встречал проповедника Иоанна Кронштадтского, посещавшего церковь Александра Невского в Хлюстинской больнице, а в 1904  г. отец Иоанн принимал участие в торжественном молебне в Троицком соборе по случаю визита в Калугу последнего царя Николая II.

Дореволюционное фото протоиерея Иоанна Зарецкого —самая дорогая ценность в семье. Источник: www.kp40.ru

В 1920-е гг. группа монахинь и духовник монастыря были осуждены на срок от 6 месяцев до 1,5 лет, а остальные выселены.

На территории монастыря находится две церкви – Преображенская и Введенская.

Начали мы с Преображенского. Каменный храм возведен в 1550 г., на месте деревянного. Колокольня 19 в. Храм восстановлен полностью и в нем проходят службы. Убранство небольшого храма поражает своей лаконичностью. Восстановлением занималась настоятельница монастыря Анастасия. По ее решению храм посвящен русским святым от древности до наших современников.

Роспись стен – настоящие фрески с добавлением толченого камня. Расписывал собор известный московский художник-реставратор Юрий Ильич Африн.

художник-реставратор Юрий Ильич Африн. Источник: сайт монастыря

Так на западной стороне вместо Страшного суда изображен архангел, возмещающий о Страшном суде, а ниже святые воины. Если присмотреться внимательней, то в ряду воинов можно найти Александра Васильевича Суворова. Он еще не канонизирован, но многие понимают, что это дело времени и процесс по сбору документов и фактов о великом полководце уже идет.

На южной и северной стороне изображены древние русские святые и наши современники – новомученики и исповедники российские.

Иконостас восстановлен по архивным документам на празелине (зеленый фон), иконы писали сестры монастыря, кроме центральных, их писали преподаватели-иконописцы.

Сегодня в храме находится икона Владимирской Богоматери, появившаяся в монастыре чудным образом. Настоятельница монастыря увидела ее у одного местного жителя в гараже, который запросил за нее 400 тысяч рублей. Об этом было сказано на службе и в течение 1 дня сумма была собрана. Теперь все обращаются к этой иконе как чудотворной, а к Богоматери как к Скоропослушнице.

Из Преображенского отправились во второй храм монастыря – Введенский. Возведен в 1650 г.

В военное время в храме располагалась столовая полка Валентины Гризодубовой. Рядом с монастырем находится село Орешково, и там до сих пор действует аэродром и именно на него прилетел Юрий Гагарин Гагарин на самолете ЛИ-2, когда вернувшись из космоса, решил посетить Калугу. «Еще в космосе я решил обязательно побывать в старинном русском городе Калуге — колыбели теории межзвездных полетов. И случай этот быстро представился — калужане пригласили на закладку нового музея своего знаменитого земляка К.Э Циолковского…» (Ю. Гагарин).

Внешне Введенский храм оформлен в стиле русское узорочье. Но это все вновь восстановленное. При входе в храм есть фотографии как выглядел храм в 90-е годы, когда монастырь передали Православной церкви. По словам матушки Афанасии, на территории пришлось основательно потрудиться, вывезти тонны мусора, заделать дыры в храмах.

Сейчас Введенский храм полностью восстановлен и радует своими святынями всех приходящих в него.

Для меня радостью было увидеть икону святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского с частицей мощей.

В храме есть иконы местных святых, таких как святой Тихон Калужский и Богоматерь Калужская. Про явление Божьей Матери нам рассказали подробнее. Явление Калужской иконы Божией Матери произошло в 1748 году в селе Тинькове, недалеко от Калуги, в доме помещика Василия Кондратьевича Хитрово. Подробнее можно прочитать здесь https://azbyka.ru/days/ikona-kaluzhskaja

Хранится в храме старинный крест, подаренный монастырю местным жителем.

Много в храме икон почитаемых православных святых, а образ святого Амвросия Оптинского выполнен на спиле доски из его кельи.

Плащаница Христа вышита сестрами монастыря по образу сербских святынь 15 века.

Иконостас восстановлен по образцу 17 в. с резьбой по дереву и золочение, и, как и в Преображенском, иконы написаны сестрами и преподавателями.

Сестры монастыря возрождают древне русские одноголосные напевы, которые по мысли создателей собирают ум и сердце в единое целое и не дают им отвлекаться на посторонние мысли за богослужением.

Матушка Афанасия рассказала, что раньше монастырь был мужским, а женским стал в 90-е гг. 20 века. Когда его стали возрождать как подворье Казанского девичьего, который ведет свое летоисчисление с 1617 г. и был своекоштным, т.е. обеспечивал себя сам. Территория Казанского Девичьего с 1927 по 2017 г. была занята архивом. В настоящее время есть Спасо-Преображенский Воротынский как подворье Девичьего монастыря (сайт нужно смотреть именно этого монастыря) и Казанский Девичий, который только возрождают в Калуге.

Собор Казанской Пресвятой Богородицы. Калуга, переулок Монастырский — 1

Рассказав еще немного о монастыре и его жизни, матушка Афанасия отправилась по своим делам, а мы, еще немного побродив по территории монастыря,

отправились во Владимирский скит, где находится диорама «Великое Стояние на реке Угре».

Сайт Воротынского монастыря http://spasnaugre.ru

Владимирский скит – «Великое Стояние на Угре»

«Надеюсь, что мои картины разбудят генетическую память моих современников, гордость за свое Отечество».

Павел Рыженко

В продолжение изучаемой темы стояния на реке Угре, мы отправились во Владимирский скит, где находится музей-диорама «Великое стояние на Угре» и последняя работа великого русского заслуженного художника Павла Викторовича Рыженко (11 июля 1970 — 2014), уроженца Калуги.

Сразу признаюсь, что именно диорама «Великое стояние на реке Угре» была целью моего посещения Калуги.

Спасибо Тане и Сереже за реализацию этой цели!

Во Владимирский скит Калужской Свято-Тихоновой пустыни мы добрались во второй половине дня и переживали, что уже будет закрыто, но все работало, и я даже успела присоединиться к экскурсии.

Музейный комплекс был выстроен во Владимирском скиту с 2012 по 2014. Авторы проекта храма и музейного комплекса — ООО «Творческая мастерская архитектора О. Гридасова». Адрес: Калужская область, Дзержинский район, с. Дворцы, ул. Церковная, 1.

Скит в честь иконы Божией Матери «Владимирская» братия монастыря Калужская Свято-Тихонова пустынь основала в благодарность Господу и Пресвятой Богородице за спасение Отечества в 1480 году. Название Владимирский получил в честь Владимирской иконы Божией Матери, потому что в самом начале военной кампании митрополит Геронтий благословил перенести из Владимира в Москву чудотворную икону Божией Матери «Владимирская». На протяжении всего времени «Великого Стояния» в Успенском соборе, построенном за год до событий на Угре, непрестанно совершались молебны. Русский народ со слезами, сердечным умилением, с глубоким религиозным воодушевлением просил Пресвятую Богородицу спасти Москву и Отечество.

Владимирский скит в настоящее время представляет собой территорию, где в центре находится памятник Ивану III, здание музей с диорамой, церковь в честь Владимирской иконы Божьей Матери.

Памятник Ивану III открыт в 2017 г., он изготовлен на деньги, собранные монастырем, и установлен в память о событии 1480 года — Великом стоянии на Угре. Тогда Великий князь показал всю управленческую и дипломатическую мощь и положил начало российской государственности. А территория современной Калужской области стала родиной суверенитета.

В музее-диораме на первом этаже находится билетная касса, там же можно приобрести различные сувениры и познакомиться с художественными работами Павла Рыженко.

Диорама размещается выше. Смотровая площадка сделана двух ярусной, чтобы зрители смогли увидеть не только масштабную картину Стояния, но и понять значение и масштаб происходящего в 1480 г.

Диорама последняя работа Павла Рыженко и открывалась уже без него, последние работы выполняли художники военной студии имени Грекова.

Длина холста 23,6 м, высота 6,7 м, глубина 8 м. На полотне насчитывается более 150 персонажей. «Великое Стояние на Угре 1480 года». Это эпохальная точка, поставленная в 260-летнем монголо-татарском иге.

В 1380 г. великий московский князь Дмитрий Донской при духовной поддержке преподобного Сергия Радонежского мужественно сразился с войсками хана Мамая за освобождение Руси. Однако сражение на Куликовом поле не принесло окончательной победы. Еще 100 лет Отечество находилось в зависимости от Золотой орды.

В 1472 г. московский князь Иван III перестал платить дань золотоордынскому хану Ахмату. Разгневанный дерзостью и непокорством «русского улуса», Ахмат собрал огромное войско и в 1480 году подступил к границам Московского княжества. Иван III при духовной поддержке Митрополита Московского и Всея Руси Геронтия и архиепископа Ростовского Вассиана решил противостать Большой Орде. Началась военная кампания, вошедшая в историю под названием «Угорщина» или «Великое Стояние на Угре».

Согласно летописным источникам генеральное сражение между русскими и монголо-татарскими войсками началось в час дня 8 октября 1480 года и беспрерывно продолжалось до 11 октября. По мнению некоторых историков, ожесточенные бои проходили на берегах Угры в районе Залидовых лугов, недалеко от Свято-Тихоновой пустыни, где имелись три водных брода. Татарская армия пыталась преодолеть водный рубеж в трех направлениях. Однако русская артиллерия не давала ордынской коннице перейти реку. В оборонительных боях русские воеводы впервые использовали новейшие для той эпохи вооружения: пищали (ручницы) и тюфяки (короткоствольные пушки с коническим стволом и большой поражающей способностью). Применение огнестрельного оружия сыграло решающую роль во время сражения и создало значительное превосходство над противником.

С 20 октября 1480 г. начались сильнейшие морозы. Угра покрылась твердым льдом. 28 октября русские полки начали поспешно отходить к Боровску на новое место дислокации для защиты дороги на Москву. Великий князь и его окружение полагали, что враг по замёрзшей реке свободно переправится на другой берег и новое сражение неизбежно. И здесь случилось событие, объяснить которое можно только Божественным вмешательством. Ахмат расценил отход русских войск как очередную тактическую хитрость и в начале ноября дал приказ отступить на зимние базы. Ордынское воинство «страхом гонимое» бежало «безвозвратным путем» и навсегда покинула Русь. По возвращении в Орду Ахмат был убит в своей кочевой ставке. С его гибелью завершилось монголо-татарское иго на Руси. Российское государство получило внешнеполитическую независимость.

Вот как описывается картина Стояния: «Мы видим не подробную историческую картину события, а участия в ней всего русского народа, в том числе православной церкви.

На полотне диорамы насчитывается более 150 персонажей.

На первом плане изображен лагерь русского войска, в которой оказывается сам зритель как будто вышедший на крытую террасу княжеского терема. Мы тут же окунаемся в жизнь русского лагеря. Этот мир раскрывается нам постепенно всем своим движением и массой, своими звуками и запахами. Над нами пролетает ворон, вокруг нас шелест листы поздней осени, начинается движение ветра с реки Угры, которая виднеется на самом горизонте.

В центре русского мира – образ Пресвятой Богородицы Владимирской, которую несут крестным ходом. Ее предстательством и заступничеством и была одержана победа.

На другом берегу угадывается лагерь Золотой орды уже зажженный русской артиллерией. Темное пятно на реке – попытка татарской конницы формировать брод на реке.

Перед нами появляется раненный монах с кадилом в руке.

Мы видим здесь монахов обители преподобного Тихона Калужского исповедующих воинов идущих на бой, они помогают раненным, совершают отпевание почивших бойцов, служат молебны. Роль монашеской братии в тех событиях, едва ли не ключевая.

На холсте изображен быт того времени. Жизнь войска в те знаковые дни. Пушки и ядра, раненные и пленные, воины, иконы, свет от лампады, монахи и дети, все смешалось на этом поле в единое движение, которым наполнен до предела весь лагерь.

И, кажется, что это напряжение готово вот-вот вылиться в сражение.

В самом центре остановились воевода и боярин, к которым прискакал гонец с грамотой. Решается судьба, куда их поведут.

Русские воины стоят твердо, уверенно, здесь перед нами предстают духовные воины, которые пришли, стали и стоят на своей земле с осознанием своей правоты. 100 тысячная армия, многочисленней которой в то время не было в истории,  отдыхает, готовится к бою и готовит пищу. Быт той эпохи война и мир, участниками которых становимся и мы.

А дальше за столом с русскими воинами сидит немец. Его изображение здесь не случайно – это образ рождающейся многонациональной империи. В состав русского войска уже входили наемники датчане, французы, немцы.

Крики и стон, цокот копыт, удар молота о наковальню, грохот пушек и выстрелы, монашеские напевы. Главный на этой картине, по задумке художника, преподобный Тихон Калужский, его фигура на изображении намеренно едва заметна и расположена как будто в конце все представшей пред нами истории. Он здесь как победитель. Как победитель благословляющий русские войска.

Мы слышим звон колоколов.

Победа!»

Рядом с диорамой находится комната с музейными экспонатами, найденными на месте событий, и подарками музею от посетителей,

Художник В.М. Типикин — Бой с татарами

Картина — подарок из Монголии

а также мемориальная комната Павла Рыженко. Там можно увидеть ранние работы художника, фотографии, интервью и

Интервью художника полностью в разделе интервью.

Картину «Ослябя», которая, по словам экскурсовода, наиболее ярко характеризует Павла, который мог идти куда-то по делу и вдруг остановиться, чтобы насладится красотой окружающего мира.

Ослябя

Биографию Павла Рыженко и его картины можно посмотреть на сайте http://павел-рыженко.рф/

Молитва Пересвета

Из музея зашли в храм Владимирской иконы Божьей Матери. Храм был построен к августу 2011 г. и освящен храм с двумя пределами: нижний престол освящен во имя преподобного Сергия Радонежского, верхний – в честь иконы Божией Матери «Владимирская».

Интересна роспись храма, в ней отражены важные исторические события Руси-России, из которых русские воины и народ вышли победителями благодаря заступничеству Небесной Царицы.

Во время угорских событий в безлюдных лесах в трех километрах от Угры подвизался в основанной им обители преподобный Тихон Калужский (+1492). Братия монастыря принимала непосредственное участие в борьбе с ордынцами. Монахи горячо и неустанно молились о победе русского войска, посещали лагерь, укрепляли дух воинов, исповедовали и причащали их перед боем, оказывали помощь раненным, отпевали погибших, оказывали посильную материальную помощь. После чудесной победы над Ахматом и освобождения Руси от монголо-татарского ига Преподобный Тихон с братией возносили благодарственные сердечные молитвы ко Господу и Пресвятой Богородице.

В Тихонову пустынь мы и отправились в завершении дня.

При подготовке материала была использована информация с сайта Владимирского скита http://www.diorama-ugra.ru

Мужской монастырь Успения Пресвятой Богородицы — Калужская Свято-Тихонова пустынь

В монастырь приехали поздно, сразу прошли в Преображенский собор, где в нижнем приделе находятся мощи святого Тихона Калужского. Храм уже хотели закрывать, но любезно согласились пустить нас поклониться святому и подойти к иконе Калужской Богоматери.

Преподобный Тихон Медынский, Калужский чудотворец, жил в XV веке. Предполагают, что он был родом из «матери городов русских» – Киева.

В юности он пришел в Москву и принял иноческий постриг, по преданию, в Чудовом монастыре. Через некоторое время, по любви к уединению, он удалился в пустынное место в 17 верстах от города Калуги и в 15 верстах от города Медыни, названия которых позднее стали частью его имени. Место, выбранное святым, находилось на правом берегу небольшой речки Вепрейки, которая пятью верстами южнее впадает в р. Угру.

В последние годы жизни преподобного неподалеку от места его подвигов произошло знаменитое «стояние на Угре» (1480 г.), положившее конец татарскому игу на Руси.

Подвижник поселился в дремучем лесу, в дупле исполинского дуба, простоявшего после кончины святого еще почти четыре века. В начале 1830-х годов дуб был сломлен грозой, а в 1838 году игумен основанной преподобным обители Геронтий устроил над сохранившимся могучим остовом часовню.

Подробное житие 

Преображенский собор был изначально построен и освящён на территории монастыря в конце XVII века на месте прежнего Трёхсвятительского храма, где были сокрыты под спудом мощи преподобного Тихона Калужского.

Фото с сайта монастыря

В 30-х годах XIX века к храму была пристроена трапезная часть в стиле классицизма, и в ней устроены два придела.

В течении XVIII и XIX веков храм перестраивался и расширялся. Была пристроена трапезная часть, устроены приделы во имя Николая Чудотворца, свт. Тихона Амафунтского.

Фото с сайта монастыря

В 80-х годах XIX века на прежнем месте был заново выстроен уже трехпрестольный собор в русско-византийском стиле, с сохранением старой трапезной части с двумя приделами. Собор стал таким образом пятипрестольным. В конце XIX-начале ХХ веков под трапезной частью был устроен подземный храм-усыпальница Шепелевых. В 30-годы ХХ века Преображенский собор был разрушен, и все шесть имевшихся в нём престолов – утрачены.

Фото с сайта монастыря

Новый  каменный пятикупольный собор, построенный к лету 2005 года в русско-византийском стиле по крестово-купольной схеме, имеет два храма: нижний (полуподземный) во имя прп. Тихона Калужского и верхний в честь Преображения Господня.

Фото с сайта монастыря

Восстановлен на территории монастыря и Никольский храм. Храм во имя святителя Николая в 1908 году был пристроен к реконструированной братской трапезной и был первоначально освящён в этот период.

Фото с сайта монастыря

После советского времени, в течение которого храм (вместе с трапезной частью) был превращен в сельский клуб, 4 декабря 1996 года оскверненное здание в полуаварийном состоянии было возвращено монастырю.

Фото с сайта монастыря

Фото с сайта монастыря

29 ноября 1998 года восстановленный Никольский храм был освящён архиепископом Калужским и Боровским Климентом в сослужении епископа Людиновского Георгия. На протяжении пяти лет – с 2007 по 2011 храм был полностью расписан.

Фото с сайта монастыря

Вечером Никольский храм был закрыт и мы прошли на вечернюю службу в Успенский собор.

Существующее здание храма, выполненное в русско-византийском архитектурном стиле, было построено в конце XIX века вместо старой каменной надвратной Успенской церкви. Храм был освящен в 1904 году. Это уже пятый по счету Успенский собор за всё время существования монастыря.

Фото с сайта монастыря

В советское время (начиная с 1918 года) Успенский собор был превращен в склад сельскохозяйственной техники. Во время Великой Отечественной войны и в послевоенное время с купола было снято кровельное железо, на стенах появилась растительность и завелся грибок. К южной апсиде местным жителем был пристроен сарай со свинарником, а за алтарем сделана выгребная яма. От внутреннего убранства не осталось ничего. В 1993 году полуразрушенный и осквернённый храм был возвращён монастырю. Началась многолетняя реконструкция собора.

Фото с сайта монастыря

Первая Божественная литургия была отслужена 29 июня 1995 г. архиепископом Калужским и Боровским Климентом. Чин освящения отреставрированного монастыря был совершён 29 июня 2005 года.

Внутреннее убранство – три резных деревянных иконостаса с писаными иконами, два резных деревянных клироса, писаные иконы в резных киотах.

Скит «Живоносный источник» Свято-Тихоновой пустыни

В завершении дня заехали насладиться тишиной леса и родниковой водой в скит Тихоновой пустыни – Живоносный источник.

Прошли сначала в храм, а потом прогулялись по мостику и умылись из источника.

Из истории известно, что в XIX веке во время создания монастырского скита «Живоносный Источник» здесь, в двух километрах от монастыря, над святым кладезем преподобного Тихона Калужского, ископанным святым еще в XV веке, был построен и в 1887 году освящён одноименный храм.

Скит был полностью разрушен за годы советской власти.

В апреле 1991 года территория вокруг святого источника была передана Калужской епархии. 21 марта 1992 года, в дни Великого Поста, архиепископ Калужский и Боровский Климент совершил чин освящения основания будущего храма (на месте прежнего).

Вновь построенный каменный храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» был освящён 17 сентября 1994 года.

Новый кирпичный храм с деревянной главкой в целом повторяет архитектурные черты и размеры прежнего.

В настоящее время является приходским скитским храмом.

Сайт скита http://свято-тихонова-пустынь.рф/hramy/skit-zhivonosnogo-istochnika

Храм в честь преподобного Сергия Радонежского

Второй день мы посвятили посещению музея «Полотняный завод», но по дороге в него заехали в храм Сергия Радонежского.

Храм находится в д. Мстихино. Храм новый и построен в 2008 г., но история этого места насчитывает уже более 100 лет.

В 1905 г. после трагической гибели великого князя Сергия Александрова Романова Калужским отделением Православного палестинского общества было принято решение о учреждении в его память скита в честь преп. Сергия Радонежского в д. Мстихино Калужского уезда. В 1907 г. состоялось освящение храма в честь преп. Сергия Радонежского. Первый игумен – Герасим (Гаврилов).

В 1923 г. скит был закрыт, а его имущество разграблено. Впоследствии на его территории создан санаторий им. Фрунзе (в настоящее время – детский оздоровительный лагерь).

В 2006 г. митрополитом Калужским и Боровским Климентом было принято решение о строительстве нового каменного храма в честь преп. Сергия Радонежского в д. Мстихино.

В январе 2008 г. был заложен фундамент, а 12 июля был освящен закладной камень будущего храма.

В сентябре месяце 2010 года завершено строительство здания храма. Ведутся работы по внутренней отделке и освящению храма. 26 декабря совершено освящение храма Митрополитом Калужским и Боровским Климентом.

Мы зашли в храм, поставили свечи и поклонились святыням. Для меня было небольшим удивлением увидеть в храме большую икону святого Румынской церкви – Иоанна Сучавского.

Из храма наш путь лежал в Полотняный завод.

Полотняный завод

 

Посещению этой усадьбы лучше посвятить целый день, чтобы посетить усадьбу, храм и прилегающий к ним парк.

Формирование усадебного комплекса происходило в первой половине XVIII в. при Афанасии Абрамовиче Гончарове – прапрадеде Н.Н.Гончаровой-Пушкиной. Главная особенность этой усадьбы состояла в том, что она была сформирована на территории с промышленным комплексом, где с корпусами парусно-полотняной и бумажной мануфактур органично сочетался дворцеподобный дом Гончаровых, церковь Спаса Преображения, Конный двор, парки, оранжерея, пруды и другие объекты.

Со стороны главного входа трехэтажное здание усадьбы не выглядит чем-то выдающимся. Только балкон придает ему определенную парадность.

Главный усадебный дом был построен в 30-х гг. XVIII в. Имя архитектора неизвестно. Первоначально дом имел всего два этажа, был тёмно-красного цвета с белоснежными деталями пышного барочного декора. В 40-50-х гг. он был перекрашен в лазоревый цвет, а в 70-х гг. перестроен в стиле господствующего тогда в архитектуре классицизма. Перестройка дома осуществлялась по проекту московского архитектора К.И. Бланка. К концу XVIII в. это был трёхэтажный дом светлого цвета с ризалитами по основным фасадам. Именно таким видел этот дом в 30-х гг. XIX в. приезжавший в Полотняный Завод А.С. Пушкин. Усадьба Гончаровых была одной из наиболее крупных по размерам и наиболее богатых по убранству российских усадеб.

Ранее первый этаж дома был служебным, второй – парадная анфилада комнат, третий – жилые помещения. В настоящее время первый и второй этажи заняты музеем. На первом проходят временные выставки, а второй посвящен истории усадьбы и ее хозяев. На второй парадный этаж хозяева и гости поднимались по широкой дубовой лестнице.

Начало экспозиции – фотовыставка, посвященная истории бытования и реставрации памятника истории и архитектуры – усадьбы Полотняный завод. Во всем великолепии усадьбу запечатлели фотографии А.В. Средина начала ХХ в., послужившие важнейшим источником для реставраторов.

Реставрация началась в 1972 г. Работы велись сотрудниками института «Спецпроектреставрация» (г. Москва).

В июне 1999 г., к 200-летию великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, был открыт историко-архитектурный и природный музей-усадьба «Полотняный Завод».

Дальше идет анфилада комнат. Первая – просторный светлый зал, где устраивались семейные танцевальные вечера. В настоящее время это один из выставочных залов.

В феврале, когда мы посещали усадьбу, в ней проходила выставка, посвященная Наталье Николаевне Гончаровой «Чистейшей прелести чистейший образец».

Второй зал – кабинет, одна из главных комнат в доме, где решались важнейшие вопросы. На одной из стен находится портрет А.А.Гончарова (прапрадед Н.Н.Пушкиной) – кисти неизвестного живописца XVIII в. Рядом портреты старшего сына хозяина Николая Афанасьевича и невестки Екатерины Андреевны. Символично , что напротив портрета хозяина находится портрет императора Петра I, с чьего Указа началось становление и развитие Полотняного Завода как промышленного посёлка. Вплоть до 1917 года в кабинете находились многочисленные фамильные портреты в овальных и прямоугольных рамках, стояло три шкафа с книгами, и размещалась коллекция оружия. Долгие годы в кабинете на рабочем столе стояла модель парусного судна как напоминание о былой славе гончаровского полотна.

В экспозиции представлена мемориальная мебель XVIII в.: массивный рабочий стол из красного дерева в стиле «жакоб», стулья и кресла, сделанные в России в стиле английского мастера Томаса Чиппендейла, раздвижной шахматный столик, стул на котором, по семейному преданию, сидела Екатерина II. В витрине — чаша кубка из кокосового ореха, украшенная медальонами с портретами Петра I, Екатерины I и Елизаветы Петровны.

Комната при кабинете служила хозяину для отдыха. На стене — литографический портрет Сергея Николаевича Гончарова – младшего брата Н.Н.Пушкиной. В годы военной службы он дружил с А.С.Пушкиным, некоторое время жил в семье поэта, питал к Александру Сергеевичу чувство искренней привязанности и глубокого уважения. Единственный из семейства Гончаровых оставил о поэте мемуары. Экспонируется мебельный гарнитур для гостиной в стиле «русский жакоб», находившийся в московском доме С.Н.Гончарова.

Столовая была вторым по величине и убранству помещением в парадной анфиладе.

К сожалению, не сохранилось сведений о первоначальном убранстве этой комнаты. Экспозиция воссоздаёт интерьер столовой конца XVIII в.: мемориальный круглый раздвижной стол из орехового дерева со спущенными полами на петлях третьей четверти XVIII в., столовый сервиз из английского фаянса первой пол. XIX в. на стене 2 акватинты: «Охота на льва» и «Охота на тигра», появившиеся в убранстве столовой в 1840-х гг.

Гостиная занимает центральное место в парадной анфиладе комнат. В XIX в. стены гостиной были обтянуты декоративной парусиной бирюзового цвета. В настоящее время они покрашены в такой же цвет.

В прежние времена господа Гончаровы устраивали здесь музыкальные вечера. Экспозиция воссоздает интерьер гостиной кон. XVIII – нач. XIX вв. Вдоль одной из стен стоит софа, ряд мемориальных кресел и стульев конца XVIII в., два столика «бобика» наборного дерева. Здесь же — клавикорды рубежа XVIII– XIX вв. и немецкий рояль фирмы «ErnstIrmler» 60-х гг. XIX в., подаренный к 200 –летию Н.Н. Гончаровой её потомками. В обстановке гостиной присутствуют два круглых мемориальных стола с несколькими породами деревьев, один из которых сделан в 1839 г. крепостным мастером господ Гончаровых. На одном из каминов – две аптекарские кружки и ваза китайской работы с росписью эмалевыми красками по фарфору (1-я пол. XVIII в.).

В гостиной находилась портретная галерея господ Гончаровых. В настоящее время на одной из стен находятся мемориальные гравюры.

Диванная при господах Гончаровых облик комнаты отражал общеевропейское увлечение восточным искусством рубежа XVIII– XIX вв. Стены были обиты китайскими ситцами с букетиками цветов и фигурками китайцев под зонтиками, выполненных в терракотовой гамме, плафон расписан «на китайский вкус».

В хозяйственных документах 1842 г. диванную назвали китайской комнатой. В экспозиции диванной представлена китайская и японская посуда кон.XVIII- сер.XIX вв., а также японские деревянные шкафчики и китайский ларец с резным орнаментом на крышке. По преданиям, эта комната была особенно любима А.С. Пушкиным.

Мраморная спальня – комната была отделана А.А.Гончаровым к приезду в Полотняный Завод императрицы Екатерины II, состоявшему 16 декабря 1775г. В настоящее время воссоздана лишь часть комнаты: балкон, балюстрада, колонны с капителями пышными капителями, изящная лепнина с подвесками, орнамент в греческом стиле на потолке; бронзовая люстра с хрустальными подвесками XVIII века, софа, пуфы, стилизованные зеркала. Убранство комнаты отдалённо напоминало опочивальню императрицы в Царском Селе в Екатерининском дворце.

Также экспонируется «Медная бабушка» — миниатюрная копия статуи Екатерины II, заказанной А.А.Гончаровым с позволения императрицы немецкому скульптору В.Мейеру. Статуя была высотой 3 метра 20 см (с постаментом – 4,20 м) и весом около 3 т. Памятник, проданный в 1846 г. в город Екатеринослав, был утрачен в годы Великой Отечественной войны, и дальнейшая судьба его неизвестна. Этой комнатой заканчивается парадная анфилада второго этажа.

Первая комната хозяйки с этой комнаты начиналась жилая часть дома. На одной из стен — портрет М. И. Кутузова (худ. Е. Е. Моисеенко с оригинала Дж. Доу — 20-е г. XIX в.). С 15 по 17 октября 1812 года в усадьбе Гончаровых располагалась Главная квартира русской армии и ставка главнокомандующего.

В витрине в воспроизведённом виде представлены документы. Здесь же листки из его дневника с записями о рождении внуков — единственный сохранившийся документ о дате и месте рождения Натальи Николаевны Гончаровой.

Вторая комната хозяйки. Экспозиция посвящена важнейшей странице в жизни Полотняного Завода — посещению имения Гончаровых А.С.Пушкиным в конце мая 1830-го и в августе 1834 г. Представлены копии портретов поэта и его окружения в данный период, письма А.С.Пушкина к супруге и её родственникам (с апреля 1830 г. до конца августа 1834г.) Особого внимания заслуживает автограф (в воспроизведении), данный А.С. Пушкиным книготорговцу из Калуги И.Ф.Антипину и его приятелю Ф.И.Абакумову, приходившим пешком в мае 1830-го г. поздравить поэта с днём рождения.

Интересно отметить, что Пушкин не любил Калугу и не удостоил её своим посещением. В одном из писем к жене, гостившей в Полотняном Заводе, поэт просит: «Пожалуйста, мой друг, не езди в Калугу. С кем там тебе знаться?» И здесь же – восторженный отзыв Пушкина о Полотняном Заводе: «Боже мой! кабы Заводы были мои, так меня бы в Петербург не заманили и московским калачом. Жил бы себе барином.»

Детская комната. Экспозиция зала посвящена жизни семьи Пушкиных с сентября 1834 по январь 1837г., пребыванию Н.Н.Пушкиной с детьми в Полотняном Заводе (февраль 1837г. — ноябрь 1838г.) после смерти поэта, её жизни в Петербурге, поездкам в Михайловское, второму замужеству(1844г.), судьбе её сестёр и братьев.

Над столом – портрет А. С. Пушкина — литография с оригинала О.Кипренского 1827 г., а также бюро, над которым – малоизвестный портрет Н.Н. Пушкиной в годы траура, красноречиво отражающий всю глубину и горечь её утраты.

Бежевый зал.

В одной из витрин — фрагмент экспозиции «Народная библиотека–читальня в Полотняном Заводе». Копии документов того времени отражают прогрессивные социал-демократические взгляды последнего хозяина усадьбы Д. Д.Гончарова-мл. и его супруги. Следующий фрагмент экспозиции – «Народный театр в Полотняном Заводе». В витрине — фотографии Дмитрия Дмитриевича и Веры Константиновны Гончаровых во время спектаклей, предметы театрального реквизита, программы театральных постановок.

В этом зале живут певчие кенары, как напоминание о редком и необычном «канареечном» промысле, процветавшем в Полотняном Заводе до 1917 г. Звонкие трели птиц необычайно оживляют музейную атмосферу и неизменно вызывают улыбки на лицах посетителей.

После усадьбы прогулялись по усадебному парку.

Английский пейзажный парк — истинная жемчужина усадьбы Гончаровых. Широкая Пушкинская (бывшая Елизаветинская) аллея ещё помнит шаги великого Поэта и его красавицы жены, любивших некогда на этой аллее играть в горелки со своими детьми. Примечательно, что в парке, заложенном ещё в апреле 1802 г/, было всего 3 породы деревьев: сосны ,липы и дубы. Они преобладают и сейчас. Параллельно Пушкинской аллее пролегает неширокая, но очень живописная дубовая аллея, названная в народе Екатерининской. По легенде, именно по ней гуляла Екатерина II, приезжавшая в имение Гончаровых в декабре 1775 г.

Старинный парк по-прежнему красив в любое время года.

В глубине парка, на живописной поляне находится памятник А.С. Пушкину.

Будучи в Полотняном Заводе, поэт часами просиживал в стоявшей некогда на поляне прелестной беседке «Миловиде», предаваясь размышлениям и черпая вдохновение в красоте старинного парка.

Ворота конного двора были возведены ориентировочно в 1773 году и сохранились до нашего времени. Это монументальная восьмигранная башня с арочным проемом, увенчанная островерхим шатром.

Гости усадьбы Гончаровых попадают в неё через старинные Спасские ворота, возведенные в 1736-1741 гг. Некогда они служили не только въездными, но и церковными воротами. Сверху на гостей усадьбы с иконы Спаса Нерукотворного взирал лик Христа, как бы благословляя всех входящих. Возле иконы день и ночь горела лампада; её огонек виден был и в снег, и в дождь, и при палящем солнце. Это весьма интересное архитектурное сооружение. Устои проездной арки поддерживают массивный аттик, увенчанный фронтоном в стиле барокко. Спасские ворота со времени возведения практически не меняли своего облика.

Из парка усадьбы дошли до дома Щепочкина.

В настоящее время реставрируется, и внутрь попасть не удалось, полюбовались внешней красотой.

До реставрации

До реставрации

Усадьба Щепочкиных представляет уникальный образец русской дворянской усадьбы кон. XVIII в. — нач. XIX в. Дом Щепочкина построен по всем правилам ландшафтного искусства в стиле русского классицизма. Кто строил этот дом – неизвестно. Восточный фасад здания обращен к реке Суходрев, оформлен портиком в стиле русского классицизма.

Григорий Иванович Щепочкин и А.А. Гончаров с 1732 года были компаньонами Тимофея Карамышева по совместному развитию парусно-полотняного производства в Полотняном Заводе. В 1735 году, после смерти Карамышева, компаньоны «полюбовно разделились». В результате практически рядом сформировались две усадьбы — А.А. Гончарова и Г.И. Щепочкина.

История парусно-полотняного производства в Полотняном Заводе 

Завершалось посещение усадьбы знакомством с храмом Спаса Преображения и захоронением Гончаровых.

Дата постройки храма Спаса Преображения — 1741г.; построил его Афанасий Абрамович Гончаров. В храме Гончаровых крестили, венчали, исповедовали, отпевали. В усыпальнице, примыкавшей к храму, в 1784 году с большими почестями был похоронен Афанасий Абрамович.

В 1930-х гг. храм и усыпальница были разрушены, на этом месте в 50-х годах построили столовую. Но возрождение и новая жизнь усадьбы неотделимы от храма, и в 2010 году было получено благословение Высокопреосвященнейшего митрополита Климента на его восстановление.

В публикации использованы материалы музея «Полотняный Завод» 

Мурманская область

«Долина Славы»

июнь 2019 г.

Все года, и века, и эпохи подряд

Всё стремится к теплу от морозов и вьюг.

Почему ж эти птицы на север летят,

Если птицам положено только на юг?

Владимир Высоцкий — Белое безмолвие

Русский Север! Да как его не любить? Побывав раз, непременно потянет сюда ее и еще, покуда весь не объедешь, и не заглянешь в каждый уголок безмерной власти северного простора.

…Глубинная Россия. Это та, до которой рукой не достать, а нужно ехать-добираться, преодолевать версты-дороги-перепутья. Об этом крае вдохновенно писал и говорил на весь мир замечательный русский писатель – Федор Александрович Абрамов:

«Волнами, пестрыми табунами ходит разнотравье по лугу…, а за лугом поля, Пинега, играющая мелкой серебристой рябью, а за Пинегой прибрежный песок–желтяк, белые развалины монастыря, леса, леса – синие, бескрайние, до самого неба…».

Мне посчастливилось видеть Карелию, о которой писал Ф.А. Абрамов, около 10 лет назад. Только почему-то не нашла я там того севера, который искала, кроме синей-синей глади озер. Отсюда и желание поехать на север еще раз. В 2016 году это был Магадан (Колымский край), а в июне этого года ездила в Мурманск и Североморск.

Поехала я на Кольскую землю с мотоклубом «Ночные Волки» -участниками мотопробега «Братский Путь». До Мурманска они проехали по маршруту: Москва – Великий Новгород – Санкт-Петербург – Петрозаводск – Кандалакша – Мурманск – Североморск.

Когда я прилетела в Мурманск (20 июня) было раннее утро.

В аэропорту меня встретили местные Ночные Волки и яркий день, оказалось, что это не яркий, а полярный день. Я наблюдала это в Магадане, но к вечеру там все-таки немного темнело, здесь же в течение дня ничего не меняется и только часы говорят, что время не ждет.

По дороге ребята рассказывали о Мурманской земле, я же слушая, еще любовалась природой.

Немного передохнув, мы отправились в «Долину Славы». Первый день пребывания порадовал солнышком, но не теплом. Северный край показал свою красоту и суровость. Хорошо, что я взяла теплые вещи, а не смотрела на календарь, на котором был – июнь, лето.

По дороге отец Леонид рассказывал о военной славе Кольской земли и о том, что раскопки и захоронения бойцов происходят до сих пор. Пока ехали по трассе видели множество памятников героям Великой Отечественной войны.

А еще невозможно было оторваться от синевы здешних озер, в Мурманской области их около ста тысяч. Названия их не запоминала, уж больно они сложны для одной поездки, как например озеро Нял-Явр.

Для тех, кто как я увлекаются севером и морской темой, рекомендую прочитать произведения Михайловского Николая Григорьевича – известного писателя-мариниста. Мной в свое время был прочитан сборник произведений «Только звезды нейтральны». Эта книга, представляет своеобразную летопись Северного флота в дни Отечественной войны и в мирные годы, где беллетристические произведения соседствуют с художественно-документальными повествованиями. Здесь и рассказы о боевых делах командующего флотом в годы войны адмирала А. Г. Головко, выдающихся североморских подводников Н. Лунина, И. Колышкина, Г. Щедрина и еще многих, чьи имена остались в истории навечно.

Из современных мне запомнилась «Возмутители глубин. Секретные операции советских подводных лодок в годы холодной войны» Николая Андреевича Черкашина.

«Долина Славы»

«Долина Славы» находится по трассе Мурманск – Печенга (около 80 км от Мурманска).Историческое описание взяла с туристических сайтов города Мурманска (http://murman-turist.ruhttp://www.murmantourism.ru). Конечно, нам местные ребята рассказали гораздо больше информации, да и их чувства лучше всяких статистик говорят о том, что происходило здесь и как это одновременно страшно и грандиозно.

«Долина Славы» является одним из самых знаменитых мест воинской славы Мурманской области. Ранее носила название Долина Смерти.

По плану фашистов, Мурманск должны были быстро захватить, чтобы оставить СССР без незамерзающего города-порта. Но наступление на Кольский полуостров не получилось стремительным. Захватчиков остановили у Западной Лицы, на равнинной местности между сопок с реками и болотами. Именно здесь простирается Долина. Для захвата города через тундру был направлен егерский корпус «Норвегия» генерала Дитля, состоящий преимущественно из австрийцев и норвежцев.

Сражения начались в июле 1941 года.Первый серьезный отпор от советских войск противник получил при попытке форсировать реку Западная Лица. Советские войска, под руководством командира полка Иванникова, занимали ключевые высоты в этом районе, что позволило остановить продвижение нацистов.

8 сентября 1941 года состоялся судьбоносный бой. Враг собрал все силы и бросился в атаку, но советские солдаты заставили его повернуть и уйти в оборону.Стоит отметить, что нацистские войска имели техническое преимущество: авиация и артиллерия сопровождали каждую атаку на позиции оборонявшихся. Бои продолжались более 10 суток, зафиксированы даже случаи рукопашных схваток,но неся огромные потери корпус «Норвегия» отступил и перешел в оборону. По официальным данным военных архивов за время противостояния на берегах Западной Лицы погибло более 2000 человек, а материально-техническое обеспечение немецких войск до сих пор разбросанно по окрестным сопкам на несколько десятков километров.

В наши дни мемориальный комплекс «Долина Славы» стал одним из главных мест для мероприятий в честь Дня Победы.Ежегодно, 9 Мая, сотни людей приезжают сюда почтить память защитников Заполярья.

Из истории создания мемориала

Первый монумент — скульптурную композицию «Два воина» — здесь торжественно открыли в 1969 году.

Затем в 1974 году появился памятник «Три штыка» — это символ единства разных родов войск в военные годы.

Доблести гвардейцев посвящен монумент «Три знамени» 1984 года.

В 1999 году на территорию комплекса был привезен и установлен на постамент танк ИС-2,

а в 2001 году открыли памятник Скорбящей Матери.

Одними из центральных объектов долины остаются мемориальная стена с высеченными именами погибших солдат и воинское кладбище. Захоронения воинов той битвы проходят и в настоящее время.

В 2010-2011 годах комплекс был обновлен и произведено перезахоронение героев, павших в боях у Западной Лицы. До сих пор на этой земле можно увидеть окопы и траншеи — шрамы, напоминающие о войне. А у братской могилы лежат каски советских солдат. На них уже виден налет времени, многие прохудились. Но их не убирают, как напоминание о жертве, которую мы отдали за мир.

В комплексе стоит обелиск с мемориальной доской «Героическим защитникам высоты 314,9», рядом с которым лежат гильзы от патронов, обломки авиаснарядов и другие приметы войны.

Помимо исторической и мемориальной значимости, Долина Славы – это очень красивое место, имеющее редкий для севера равнинный ландшафт. Летом долину покрывает высокая трава и стоит тишина, нарушаемая только ветром.Пейзаж этого памятного места действительно выглядит величественно, а тишина оглушает.